Jour 1 : Les incontournables pour visiter Saigon

Pour cette première journée, nous vous proposons un parcours au centre-ville historique, hérité de l’époque coloniale, principalement à pied ou en court trajet de taxi.

Matin : L’héritage colonial et le cœur de la République

Commencez votre immersion par la célèbre Poste centrale de Saigon, conçue en partie par les ateliers de Gustave Eiffel. Sa charpente métallique et ses cartes maritimes anciennes vous plongeront immédiatement dans le passé. Juste en face, admirez la Cathédrale Notre-Dame, construite en briques rouges importées de Toulouse.

Descendez ensuite la rue Dong Khoi (l’ancienne rue Catinat) jusqu’à l’Opéra de Saigon dont la façade et les ornementations sont directement inspirés de l’Opéra Garnier. À quelques pas de là, arpentez l’avenue Nguyen Hue pour photographier l’imposant Hôtel de Ville, devant lequel trône une statue de l’oncle Ho.

Juste avant la pause déjeuner, vous aurez encore le temps de vous rendre au Palais de la Réunification. D’époque plus moderne, ce monument figé dans les années 1970 est en effet un lieu chargé d’histoire. C’est ici que les chars nord-vietnamiens ont enfoncé les grilles le 30 avril 1975. Siège du pouvoir des présidents de la République du Vietnam, ses salons d’apparat et de ses bunkers souterrains viendront clore votre matinée.

>>> Lire notre article sur le Palais de la réunification
>>> Lire notre article sur la chute de Saigon le 30 avril 1975

Pause déjeuner à proximité du Palais de la réunification : Pour un plat rapide et économique, essayez la spécialité de Saigon, le Cơm Tấm (riz brisé au porc grillé). Rendez-vous chez Cơm Tấm Mộc (rue Ly Tu Trong). Ou pour plus de choix de plats typiques régionaux, direction le Quan An Ngon (rue Nam Ky Khoi Nghia), installé dans une maison coloniale et sa petite cour.

Après-midi : Histoire poignante, art colonial et marché

Après déjeuner, poursuivez par la visite du Musée des Vestiges de la Guerre. Ses collections de photographies offrent un témoignage poignant sur le conflit vietnamien.

En milieu d’après-midi, dirigez-vous vers le Musée des Beaux-Arts de Saigon. Sans être un mordu d’art, le site vaut le détour. Il est abrité dans une somptueuse bâtisse coloniale jaune et blanc qui mêle les styles français et chinois. Ses cours intérieures, ses vitraux et ses vieux ascenseurs en bois en font notamment l’un des lieux les plus photogéniques de la ville.

Terminez la journée par le chaos organisé du Marché de Ben Thanh, situé à seulement quelques minutes à pied du musée.

Soir : Saigon vue d’en haut

Pour clore cette première journée en beauté, allez boire un verre sur l’un des nombreux rooftops de la ville, comme celui de l’Hôtel Majestic au bord de la rivière, ou grimpez au sommet de la Bitexco Financial Tower pour ainsi profiter d’une vue panoramique à 360 degrés sur les néons de la métropole.

Pour le dîner : Réservez une table chez Cục Gạch Quán pour goûter à la cuisine familiale du Sud. Ce restaurant intimiste est aménagé dans une maison française d’époque. Si vous aimez la cuisine végétarienne, essayez Hum Signature pour une expérience gastronomique végétale raffinée.

Jour 2 : Visiter Saigon hors des sentiers battus

Si vous avez la chance de visiter Saigon en 2 jours, consacrez votre deuxième journée à la découverte d’une facette plus traditionnelle, spirituelle et secrète de la ville.

Matin : Remèdes traditionnels, marché local et mysticisme

Commencez la matinée un peu à l’écart du centre (dans le District 10) pour découvrir une véritable pépite : le Musée de la Médecine Traditionnelle Vietnamienne (Musée FITO). D’ailleurs, cet incroyable musée privé est entièrement construit en bois précieux dans le style d’une maison traditionnelle. À travers ses 18 pièces, vous découvrirez des milliers d’objets anciens (herbiers, mortiers, flacons) et l’histoire des remèdes ancestraux.

Prenez ensuite un taxi en direction du quartier de Tân Định. Admirez l’Église Rose de Tân Định à la façade éclatante, puis perdez-vous dans les allées animées du Marché de Tân Định, célèbre pour ses tissus et sa street food authentique.

À quelques minutes de là, terminez la matinée à la Pagode de l’Empereur de Jade (Chùa Ngọc Hoàng). Ce temple taoïste est certainement l’un des plus atmosphériques de la ville. Entre les bassins de tortues, les sculptures en bois noirci et les épaisses volutes d’encens, l’ambiance y est profondément spirituelle.

Pause déjeuner : Profitez de votre passage dans le quartier Tân Định pour savourer un bol de Bún Thịt Nướng sur l’un des stands du marché, ou filler directement à Cho Lon pour déjeuner des Dim Sum frais chez Dim Sum Baoz ou Dim Sum Tien Phat.

Après-midi : Le quartier chinois de Cho Lon et pause café

Direction le District 5, le quartier chinois de Saigon, baptisé Cho Lon. Ici, l’ambiance change radicalement. Ne manquez pas le Marché de Binh Tay et le spectacle de ses étals débordants d’épices et de grossistes. Ensuite, visitez la Pagode Ba Thien Hau, dédiée à la déesse de la mer et célèbre pour ses immenses spirales d’encens suspendues.

De retour vers le centre, accordez-vous par exemple, une pause au Café Apartments (au 42 Nguyen Hue). Cet ancien immeuble d’habitation de neuf étages a été entièrement reconverti en un alignement vertical de cafés branchés et de boutiques de créateurs.

Soir : Deux options d’exception pour clore votre séjour

Après une journée intense, offrez-vous une soirée mémorable pour admirer les lumières de la ville :

• Option Couple – Le dîner-croisière romantique : Embarquez à bord d’une réplique de jonque traditionnelle en bois ou d’un yacht élégant pour une croisière sur la rivière Saigon. Loin de l’agitation des boulevards, dînez face à la skyline illuminée dans une ambiance musicale feutrée.
• Option Famille – Le spectacle “À-Ố Show” à l’Opéra : Si vous voyagez avec des enfants ou des adolescents, alors ne manquez pas ce spectacle d’acrobaties contemporaines mondialement reconnu. Souvent comparé au Cirque du Soleil, il utilise des perches et des paniers en bambou pour raconter la transition entre la vie rurale et urbaine du pays.

Nos conseils pratiques pour visiter Saigon

Pour réussir votre visite sans stress, voici quelques règles d’or à appliquer sur place :

• Le choix du transport : Téléchargez l’application Grab dès votre arrivée. Elle vous permet de commander des courses en voiture ou à moto (GrabBike) avec un tarif est connu à l’avance ce qui évite les déconvenues.
• La traversée des rues : Le flux de scooters est ininterrompu. Avancez lentement, à un rythme régulier, sans courir et sans vous arrêter, en regardant tout de même les conducteurs. En effet, les scooters anticiperont votre trajectoire. Toutefois, s’il s’agit d’une voiture ou d’un camion, laissez le d’abord passer.
• La météo et les saisons : De mai à novembre, c’est la saison des pluies. Les averses sont violentes mais courtes, souvent en fin d’après-midi. Profitez-en justement pour vous abriter dans l’un des musées de notre itinéraire !

Prêt à vivre l’effervescence de Saigon ?

Certes, visiter Saigon en 2 jours demande un peu d’organisation, cependant ce timing est parfait pour capter l’énergie de cette ville aux mille contrastes. Entre ses palais coloniaux, ses marchés vivants et ses soirées mémorables, Hô Chi Minh-Ville vous laissera un souvenir impérissable.

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Le pays s’étend sur plus de 1 600 kilomètres de long. Par conséquent, les conditions météo varient radicalement d’une région à l’autre au même moment. Voici quelques conseils pour planifier votre voyage en toute sécurité, avec un accent tout particulier sur le Nord du Vietnam, qui offre des paysages et des routes particulièrement intéressants.

Quelle est la meilleure saison moto au Vietnam du Nord ?

Le Nord abrite les paysages les plus spectaculaires du pays. C’est ici que se trouvent la célèbre boucle de Ha Giang, Dien Bien Phu ou encore les rizières en terrasse de Mu Cang Chai. Pour cette région, deux fenêtres climatiques se détachent nettement et offrent des spectacles agricoles uniques.

L’automne (de septembre à novembre) : La saison d’or du riz en montagne

L’automne pourrait être facilement considérée comme la meilleure saison pour un road trip à moto au Vietnam. Le ciel affiche un bleu limpide et les températures diminuent jusqu’à devenir douces.

C’est surtout le moment de la spectaculaire récolte du riz en haute montagne. Durant le mois de septembre, les rizières en terrasses sculptées à flanc de montagne virent du vert au jaune. Fin septembre à mi-octobre l’activité est intense dans les champs. Ensuite il ne restera que quelques rizières éparses dans la partie Nord-Est jusqu’à début novembre au plus tard. Légèrement en avance sur les montagnes, les plaines terminent elles aussi leur cycle. Les conditions de route sont alors optimales car les pistes sèches limitent les risques de glissade.

Seule ombre au tableau de cette période idyllique : la possibilité de tempêtes tropicales ou de typhons. Ils peuvent sévir de début juillet à fin octobre dans la région Nord, qui en subit en moyenne 2 à 3 par saison. Se mettre à l’abri et parfois modifier son itinéraire pour éviter inondations et éboulements sont nécessaires. Patienter plus longuement si toutes les routes sont coupées est plutôt rare mais pas impossible. C’est une période qui en vaut largement la peine, mais qui ne se dévoile pas sans accepter une petite part d’aléatoire.

Le printemps (de mars à mai) : Le renouveau des plaines et des vergers

Le printemps est également une magnifique période pour la moto. Durant ces mois, la nature s’éveille et les arbres fruitiers colorent les montagnes de fleurs blanches et roses.

Sur le plan agricole, le printemps correspond à la première saison du riz dans les plaines et sur les basses collines. Vous traverserez des vallées d’un vert éclatant, où les paysans s’activent dans les champs. Le thermomètre remonte doucement, ce qui rend la conduite très agréable.
Les mois de mai et juin sont quand à eux plus chaud et sujet à quelques pics de température. Si vous craignez la chaleur venez donc plus tôt.

La période à éviter : Évitez les mois de juillet et août à moto si vous en avez la possibilité. Les paysages sont magnifiques mais les pluies de mousson peuvent provoquer des glissements de terrain dans les montagnes. Surtout les pluies à rallonge peuvent vous obliger à rouler sous la pluie battante ou même compromettre votre étape. De même, l’hiver (janvier à février) surprend par des épisodes de froid parfois glacial et un brouillard épais dans les cols qui réduit la visibilité à néant. Il peut faire entre 0 et 6 degrés la nuit en montagne, sans l’isolation thermique des maisons occidentales.

Zoom météo sur le Nord : Nord-Est vs Nord-Ouest au printemps

Notez toutefois, que le Nord ne possède pas un climat totalement uniforme. Si vous planifiez votre voyage au début du printemps, vous avez la possibilité d’adapter votre itinéraire selon la région.

En effet, le printemps arrive beaucoup plus rapidement dans la zone du Nord-Ouest, en direction de Dien Bien Phu. Dans cette région, les vallées sont plus basses et protégées. Par conséquent, les bonnes conditions pour rouler s’installent dès le début du mois de mars. Les routes y sont sèches et le soleil réchauffe rapidement l’atmosphère.

À l’inverse, le Nord-Est et le célèbre plateau calcaire de Dong Van (Ha Giang) subissent l’influence des vents venus de Chine. L’hiver y joue les prolongations. Le brouillard et la fraîcheur peuvent persister plus longtemps sur ces hauts plateaux de roche noire. Pour cette zone spécifique, il vaut mieux attendre la fin mars ou le mois d’avril pour profiter pleinement des panoramas sans la brume.

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La bonne saison moto au Vietnam pour explorer le Centre

Le Centre du Vietnam propose une expérience différente. Vous y traverserez le fameux col des Nuages (Hai Van Pass) ou les zones historiques de la célèbre piste Ho Chi Minh. Sans oublier le parc national de Phong Nha Khe Bang et son réseau karstique de grottes, dont la plus grande du monde, Son Dong. Ici, la meilleure saison pour un road trip à moto au Vietnam s’aligne sur un autre calendrier.

De février à mai : Le créneau idéal

Pour rouler dans cette bande étroite du pays, privilégiez les mois de février, mars et avril. Durant cette période, le soleil brille généreusement sur le littoral. Les températures augmentent progressivement sans atteindre la chaleur étouffante de l’été. Vous profiterez ainsi de routes sèches et de panoramas splendides sur la mer de l’Est.

La période à éviter : Mieux vaut ne pas planifier un road-trip dans le Centre entre octobre et décembre. Cette région subit alors de violents typhons et des inondations importantes. Les routes côtières sont parfois coupées et dangereuses à moto.

Le Sud et le Delta du Mékong : Roulez pendant la saison sèche

Enfin, le Sud du Vietnam (de Ho Chi Minh-Ville jusqu’à l’île de Phu Quoc, en passant par les pistes verdoyantes du Delta du Mékong) est régit par un climat purement tropical. Ici, pas de froid glacial, mais une distinction très nette entre saison sèche et saison des pluies.

De décembre à avril : Le grand ciel bleu C’est la période idéale pour explorer le Sud à moto. Elle coïncide parfaitement avec le meilleur créneau du Centre et le début du printemps dans le Nord. Le soleil est garanti, les pistes de terre du Mékong sont bien sèches et praticables, et la chaleur reste supportable en janvier et février mais devient plus éreintante en mars et avril.

La période à éviter : De mai à novembre, la mousson d’été s’installe. Si les averses sont souvent brèves (en fin d’après-midi), elles sont d’une intensité non négligeable et peuvent transformer les routes secondaires et les pistes du Delta en véritables torrents en quelques minutes. Vous pourrez tout de même rouler une bonne partie de la journée.

Quels équipements prévoir selon la saison ?

La veste en “Mesh” pour et gérer la température

À moins que vous ne prévoyiez de rouler en plein cœur de l’hiver dans les montagnes du Nord, la veste de moto aérée avec des panneaux en tissu “mesh” est idéale pour un voyage au Vietnam. Elle vous protègera efficacement en cas de chute tout en laissant passer l’air pour affronter le climat chaud et humide.

Et si le thermomètre chute ou que les matinées s’avèrent un peu fraîches en altitude (notamment vers Dong Van), il vous suffit d’enfiler un t-shirt supplémentaire ou votre veste de pluie par-dessus votre veste en mesh. La veste de pluie fera immédiatement office de coupe-vent très efficace. Un ensemble veste et pantalon de pluie de qualité reste de toute façon indispensable pour parer aux averses tropicales soudaines. Mais si vous roulez trop longtemps avec, elle se transformera en sauna.

Le casque : confort et sécurité avant tout

Le choix du casque est un autre point crucial. Sur place, la qualité des casques disponibles chez la plupart des loueurs de moto n’est généralement pas au rendez-vous (normes de sécurité locales souvent insuffisantes pour de longs trajets). Les casques de marques reconnues sont chers. D’autres comme LS2 offrent un bon compromis, mais eux aussi seront plus souvent disponibles à l’achat qu’à la location. Si vous venez spécifiquement pour un voyage moto, nous vous conseillons vivement d’apporter le votre, celui qui vous va parfaitement bien.

Pour le modèle, oubliez le casque intégral classique trop étouffant. Privilégiez un casque jet pour maximiser l’apport d’air et profiter pleinement des paysages. Léger et idéal pour le touring à petite vitesse. Ou bien un casque modulable équipé de bonnes prises d’air, qui offre un bon compromis entre protection sur route rapide et ventilation à basse vitesse. Le point faible est généralement son poids et sa prise au vent lorsque la mentonnière est relevée. Enfin un casque type adventure peut aussi faire l’affaire si vous partez faire une grande partie de off-road.

Enfin, pour compléter votre panoplie, n’oubliez pas d’emporter dans votre sac (étanche) des gants renforcés légers ainsi que des chaussures montantes pour affronter sereinement tous les types de terrains. Et quelque soit la saison, une trousse à pharmacie, notamment avec le nécessaire en cas de chute, est fortement conseillée. Les dispensaires peuvent être éloignés et les hôpitaux encore plus.

L’état des routes : Ce qui vous attend à chaque période

La météo influence directement la qualité du réseau routier vietnamien. En effet, les axes principaux restent asphaltés et praticables toute l’année, mais les conditions de circulation demandent une vigilance constante, quelle que soit la saison.

Le piège de la première pluie et les aléas de la mousson

Pendant la saison sèche, a conduite est largement accessible mais exige de faire attention aux accumulations de gravillons, particulièrement traîtres dans les virages serrés.

C’est pourtant le retour de l’eau qui crée le plus grand danger : lorsqu’il n’a pas plu depuis longtemps, les routes deviennent extrêmement glissantes dès les premières gouttes. Notamment dans les cols où la qualité du revêtement laisse à désirer. La pluie réactive les huiles et les poussières accumulées sur l’asphalte, le transformant en une véritable patinoire.

Plus tard dans la saison, le risque se déplace en altitude. Les fortes précipitations de la mousson saturent les sols des montagnes, provoquant de soudains éboulements de terre ou de rochers qui peuvent couper les routes de montagne. Si cela vous arrive, il faut s’armer de patience : il n’est pas rare de devoir attendre plusieurs heures le temps qu’une pelleteuse vienne déboucher la voie. Une fois la route dégagée, le passage sur ces portions reste instable, parfois boueux, possiblement technique.

Les dangers invisibles : brouillard et réseau secondaire

Si vous choisissez de braver l’hiver (décembre à février) dans l’extrême Nord, le grand ennemi du motard est le brouillard épais. En altitude, la visibilité peut tomber à moins de trois mètres, masquant complètement les virages et les autres véhicules.

Enfin, indépendamment de la météo et des saisons, le réseau secondaire vietnamien réserve toujours son lot de surprises. Les nids-de-poule y sont fréquents et parfois profonds. Les travaux sur les routes de montagnes réguliers, obligeant à braver la poussière et, parfois, de longues portions instables de gros graviers. C’est pourquoi, quelle que soit la période choisie, respecter la vitesse locale (qui dépasse rarement les 40 à 50 km/h en moyenne) et garder de grandes distances de sécurité garantit la préservation de votre intégrité physique et celle de votre monture.

Le verdict : Quel mois choisir pour la saison moto au Vietnam ?

Si vous devez choisir le moment parfait pour planifier votre aventure sur les routes septentrionales, retenez deux périodes d’exception :

• Octobre : C’est le mois magique pour admirer la fin des récoltes en haute montagne. Les températures sont agréables et les pistes sont sèches. Le Nord dévoile alors ses plus beaux contrastes de couleurs.

• Mars et avril : Ce créneau printanier offre une visibilité excellente. Vous roulez au milieu des vergers en fleurs et profitez du riz vert des plaines, en privilégiant d’abord le Nord-Ouest en début de saison. C’est la période la moins risquée.

En conclusion, trouver la meilleure saison pour un road trip à moto au Vietnam, et particulièrement dans le Nord, exige de composer avec la météo. Choisir l’automne ou le printemps vous garantit des panoramas à couper le souffle et une meilleure sécurité sur les petits axes.
Cependant gardez en tête qu’avec le dérèglement climatique (qui affecte particulièrement le Vietnam), les conditions réelles lors de votre passage pourrait différer des grandes tendances saisonnières.

L’aventure en toute sérénité !

La route vietnamienne peut sembler impressionnante : entre les caprices de la météo, les nids-de-poule, les règles de conduite bien locales, le voyage à deux roues ici est une vraie aventure. Mais c’est précisément pour cela que l’on vient !

La clé pour éliminer l’anxiété et ne garder que le plaisir de la trajectoire, c’est la préparation. Rouler à un rythme adapté, être équipé avec le bon matériel et connaître les pièges de l’asphalte local transforme un défi technique en un souvenir mémorable.

C’est là que notre rôle d’agence locale prend tout son sens. Nos itinéraires sont optimisés selon la saison et le nombre de jours dont vous disposez. Nos motos sont parées pour l’aventure, et nos guides et mécaniciens connaissent chaque route et chaque virage pour vous ouvrir la voie en toute sécurité.

Vous rêvez d’affronter les plus beaux cols du Nord ? Consulter nos idées de voyage au Vietnam à moto et contactez notre équipe pour tracer ensemble votre prochaine aventure à deux roues !

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Bien plus qu’un simple morceau de tissu, la jupe Sinh symbolise l’identité culturelle du pays. Elle raconte l’histoire et le statut social des femmes laotiennes.
Petite introduction à l’un des patrimoines textiles les plus fascinants d’Asie du Sud-Est.

Qu’est-ce que la jupe Sinh ? L’anatomie d’un vêtement sacré

La jupe Sinh est une jupe tubulaire traditionnelle. Les artisanes fabriquent cette pièce à la main avec de la soie ou du coton. De plus, ce vêtement ne possède ni fermeture éclair, ni boutons. La femme la noue délicatement autour de sa taille. Ensuite, elle drape le tissu de gauche à droite. Enfin, une ceinture en argent ou en or ciselé maintient souvent l’ensemble.

Pour comprendre la structure de la jupe Sinh, il faut analyser ses trois parties distinctes. Les couturières assemblent ces trois morceaux horizontalement :

• Le Houan Sinh (la tête) : Cette bande supérieure entoure la taille. Les femmes cachent cette partie sobre sous le chemisier. Elle permet d’ajuster fermement la jupe.

• Le Phoun Sinh (le corps) : Cette section centrale constitue la partie la plus large. Elle définit la couleur dominante du vêtement. Selon les régions, le tissu présente des rayures ou des petits motifs géométriques.

• Le Tine Sinh (le pied) : Cette bordure inférieure termine magnifiquement le vêtement. C’est ici que l’artisane déploie tout son génie. Elle brode cette bande avec des fils d’or et des couleurs vives. Par conséquent, cette partie attire le regard et donne tout son prestige à la jupe.

Une carte d’identité tissée : Ce que racontent les motifs

Au Laos, le tissage fonctionne comme un langage muet. En effet, la jupe Sinh d’une femme révèle des indices précieux. Un œil Laotien averti devine immédiatement son origine géographique, son ethnie ou son statut social.

Le Laos compte 49 ethnies officielles. Or, chaque groupe possède ses propres codes de tissage. Par exemple, l’ethnie Tai Daeng crée des motifs complexes de dragons protecteurs. En revanche, les influences géométriques des ethnies Mon-Khmer prédominent dans le sud du pays.

Les motifs du Tine Sinh s’inspirent fortement de la nature et du bouddhisme :

• Le Naga (Phaya Naga) : Ce serpent mythique du Mékong reste le motif le plus sacré. Il symbolise la fertilité et la protection spirituelle.

• L’éléphant (Sang) : Il incarne la force et la sagesse. Ce symbole rappelle l’ancien nom du pays : le « Royaume des Millions d’Éléphants ».

• La fleur de lotus : Elle représente la pureté et la dévotion religieuse.

Un pilier de la vie quotidienne au Laos

La jupe Sinh n’est pas un costume de musée. Au contraire, ce vêtement reste omniprésent dans la vie moderne.

D’abord, la jupe constitue l’uniforme officiel des écolières, des étudiantes et des fonctionnaires. Les employées de banque et les guides touristiques la portent également chaque jour avec fierté.

De plus, la jupe devient une pièce d’art spectaculaire lors des grands événements. Pour le rituel du Tak Bat (l’aumône matinale aux moines), le port de la jupe montre un respect absolu. Les fidèles la portent aussi pour les visites au temple ou pour les cérémonies du Baci. Enfin, pour un mariage laotien, la mariée choisit une jupe Sinh en soie pure. Des fils d’or inestimables décorent alors sa tenue de fête.

L’art du tissage de la jupe Sinh : Un savoir-faire féminin rigoureux

Il faut aussi saluer le travail des tisserandes laotiennes. Traditionnellement, les mères transmettent l’art du métier à tisser en bois à leurs filles. Autrefois, une jeune fille devait tisser sa propre jupe Sinh avant son mariage. Cet exercice prouvait ainsi sa patience et sa maturité.

Le processus de fabrication demande une patience infinie. Les femmes récoltent la soie, puis préparent des teintures naturelles à base de plantes. Ensuite, elles tissent minutieusement le tissu fil par fil. Pour cette raison, la création d’une belle pièce exige parfois plusieurs mois de travail.

Où découvrir l’art du textile lors de votre voyage au Laos ?

Pour admirer de vos propres yeux la finesse d’une jupe Sinh et comprendre la complexité de sa fabrication, plusieurs musées et centres artisanaux d’exception ouvrent leurs portes aux voyageurs. Voici les adresses incontournables à inscrire dans votre itinéraire à Luang Prabang et à Vientiane.

Les étapes textiles incontournables à Luang Prabang

Ancienne capitale royale, Luang Prabang est le cœur battant de l’artisanat laotien.

• Le Centre d’Artisanat Vivant Ock Pop Tok : Situé au bord du Mékong, ce centre est une véritable référence à ne surtout pas manquer lors de votre passage à Luang Prabang. Cette entreprise sociale et solidaire propose des visites guidées gratuites pour observer les tisseuses à l’œuvre. Vous découvrirez tout le processus, de l’élevage des vers à soie aux teintures naturelles. Des ateliers de tissage y sont également proposés pour concevoir votre propre motif de jupe Sinh.

• Le TAEC (Traditional Arts and Ethnology Centre) : Ce magnifique musée permanent met en lumière la diversité culturelle des minorités ethniques du Laos. Leurs collections présentent des costumes traditionnels rares, des broderies complexes et de magnifiques modèles de jupe Sinh spécifiques à chaque ethnie (Hmong, Akha, Tai Dam…).

>>> Découvrez notre article sur la coiffe des Akha du Laos
>>> Et notre article sur les 11 activités coup de coeur à Luang Prabang

Les trésors cachés de Vientiane

La capitale administrative abrite elle aussi des lieux secrets dédiés à la préservation du patrimoine.

• Lao Textiles par Carol Cassidy : Installé dans une magnifique maison coloniale française, cet atelier-galerie est une étape incontournable pour les passionnés de haute couture et d’artisanat d’art. En effet, l’Américaine Carol Cassidy y travaille depuis les années 1990 avec des tisseuses laotiennes locales pour faire revivre et moderniser l’art de la soie. Leurs créations complexes et haut de gamme s’inspirent directement des motifs ancestraux de la jupe Sinh, propulsant ainsi le savoir-faire laotien sur les scènes internationales et dans les plus grands musées du monde.

• Lao Silk Residence : Par ailleurs, cette adresse combine une boutique de créations haut de gamme et un atelier de tissage. C’est l’endroit idéal pour admirer le travail des artisans ou s’initier soi-même au maniement du métier à tisser. Une étape parfaite pour comprendre la confection d’une authentique jupe Sinh.

• Le Lao Textile Museum : Niché dans un cadre verdoyant un peu à l’écart du centre-ville, ce musée privé familial est un joyau. Il abrite une collection inestimable de textiles anciens et d’outils de tissage traditionnels. C’est aussi l’endroit parfait pour comprendre l’évolution des motifs de la jupe Sinh à travers les siècles. Vous pourrez également participer à des ateliers de teinture.

• La Fondation Houey Hong : Ce centre de formation pour les femmes locales est spécialisé dans le tissage traditionnel et l’utilisation de teintures naturelles (comme l’indigo ou le jacquier). En visitant leurs ateliers ou en achetant une pièce sur place, vous soutenez directement l’autonomie financière des artisanes de la région.

La jupe Sinh face à la modernité : Un avenir brillant

Actuellement, les vêtements occidentaux envahissent tous les pays du globe. Cependant au Laos, la traditionnelle jupe Sinh résiste remarquablement bien. Aujourd’hui, de jeunes designers laotiens créent des collections modernes. Ils associent les motifs anciens à des coupes contemporaines comme des robes de soirée ou des jupes courtes.

Pour les voyageurs de passage au Laos, l’achat de ce tissu reste une excellente idée. Vous pouvez vous procurer une authentique jupe Sinh dans les coopératives éco-responsables de Luang Prabang ou de Vientiane. Ainsi, vous soutenez directement l’artisanat des femmes locales.

Ce vêtement traditionnel exprime la patience des femmes et la richesse spirituelle du Laos.

Envie de découvrir l’artisanat laotien de plus près ? Contactez notre agence Carnets d’Asie pour co-créer votre voyage sur mesure au Laos et partir à la rencontre des communautés locales.

Crédits photos : © Lao Textile Museum : Photo d’entête, photo de droite diptique 3, photo unique 2 / © Ock Pop Tok : Photo de gauche diptique 1, 3 et 4, photo unique 1 / © Traditional Lao Silk Residence : Photo de droite diptique 1

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Loin d’être une simple attraction pour touristes de passage, cette discipline possède ici une histoire singulière, teintée d’anecdotes royales. C’est désormais une façon originale d’explorer le pays, où le plaisir du jeu se mêle à la découverte du patrimoine local.

Le golf au Vietnam, la petite histoire

Le swing de l’Empereur Bao Dai

L’histoire du golf au Vietnam commence dans les années 1930, à l’époque de l’Indochine. Le premier parcours voit le jour à Dalat. Cette station climatique fut fondée par le célèbre médecin explorateur Alexandre Yersin. Située à 1 500 mètres d’altitude, elle offre un climat frais très apprécié.
Dalat était un refuge pour les colons et pour la cour impériale. Ses forêts de pins et ses villas coloniales charmaient les visiteurs. C’est finalement l’empereur Bao Dai lui-même qui y introduira officiellement la pratique du golf.

De la Normandie aux collines de Dalat

Bao Dai a passé une partie de son adolescence en France. Il y est devenu passionné de tennis et de golf. Il avait notamment découvert les links français à Biarritz et en Normandie. En 1932, il revient au Vietnam après dix années d’études. Il prend alors officiellement ses fonctions de souverain. Dans la foulée, il décide de construire le premier parcours du pays. Il fonde ainsi le Dalat Palace Golf Club. À l’époque, c’était pourtant un tracé rudimentaire de six trous seulement. De plus, il était entièrement entretenu à la main.

Des  journaux intimes de haut-fonctionnaires rapportent que lorsque l’empereur était à Dalat, il fuyait les obligations de la couronne au profit du golf et de la chasse. Au point que ses ministres devaient parfois le chercher sur les fairways pour lui faire signer des décrets urgents.

L’arrivée des légendes internationales du golf au Vietnam

Aujourd’hui, le paysage a radicalement changé. Le Vietnam compte une centaine de parcours de niveau international. Environ trente d’entre eux sont homologués pour des tournois professionnels. Les plus grands champions de golf sont venus y concevoir des terrains, séduits par la beauté et la variété exceptionnelle des paysages.
Le pionnier est le champion sud-africain Gary Player. Dès la fin des années 1990, il dessine ainsi le Song Be Golf Resort. Cependant le pays ne devient une destination majeure qu’au cours des années 2010. En 2009, l’écossais Colin Montgomerie inaugure le Montgomerie Links. Cet événement impose la côte centrale comme la Mecque du golf vietnamien.
Les projets d’envergure s’enchaînent ensuite. Greg Norman signe le BRG Da Nang en 2010. Il réalise plus tard le spectaculaire parcours de The Bluffs Ho Tram en 2014. Sir Nick Faldo intègre les fameuses rizières au Laguna Lăng Cô en 2013. De son côté, l’américain Jack Nicklaus multiplie les tracés majeurs, notamment près de Hanoï.

Quand les paysages dictent les parcours de golf au Vietnam

La force d’un parcours au Vietnam réside dans sa conception. En effet, le tracé ne cherche pas à dompter la nature, mais à s’y fondre. Par conséquent, chaque région propose une expérience visuelle, climatique et sensorielle totalement différente.

Au Nord, le défi des karsts et des brumes

Autour de Hanoï et dans la région de Ninh Binh, les architectes ont dû composer avec des reliefs abrupts. Ainsi les fairways serpentent au pied des pains de sucre. Les joueurs doivent parfois survoler des plans d’eau où flottent des nénuphars ou jouer à l’aveugle derrière les roches calcaires. Au petit matin, en hiver et au printemps, une brume épaisse descend des montagnes et enveloppe les terrains, donnant l’impression de jouer au milieu des nuages.
Le Phoenix Golf Resort, niché dans la province montagneuse de Hòa Bình, en est l’expression parfaite. Ses fairways se faufilent au pied de gigantesques falaises calcaires, offrant le décor le plus spectaculaire et mystique du Nord.

Au Centre et sur la côte, les Links sauvages de la mer de l’Est

C’est le long du littoral, de Da Nang à Nha Trang jusqu’à l’île de Phu Quoc, que l’on trouve les parcours les plus récompensés de toute l’Asie. Ces links sauvages, conçus sur d’immenses dunes de sable blanc balayées par les vents marins, rappellent l’Écosse d’origine, avec la chaleur tropicale et la vue sur la mer de l’Est en plus. Le parcours de The Bluffs Grand Ho Tram, dessiné par Greg Norman, en est un exemple parfait. D’ailleurs, l’ancien numéro un mondial a avoué que la topographie du site était l’une des plus belles qu’il lui ait été donné de voir dans sa carrière. Le vent changeant de direction au fil des heures pour transformer chaque partie en un casse-tête stratégique.

Au Sud, le labyrinthe aquatique

Dans le delta du Mékong ou aux portes de Saïgon, le relief s’aplanit mais le jeu devient amphibie. Les cours d’eau, les bras du fleuve, les mangroves et les obstacles aquatiques naturels dictent le tempo de la journée. Les joueurs doivent donc faire preuve de précision chirurgicale pour éviter les pièges d’eau, sous l’œil curieux des oiseaux sauvages, tandis qu’au loin croisent des embarcations traditionnelles.
Le Taekwang Jeongsan Country Club est un exemple de cette ambiance aquatique : posé sur une île fluviale aux portes de Saïgon, ce parcours s’atteint en bateau et propose un défi où le fleuve et les ponts de bois s’invitent sur presque chaque green.

L’art du caddie : l‘âme de l’expérience du golf au Vietnam

Mais au-delà des terrains parfaits signés par de grands champions, le golf au Vietnam vaut aussi pour ses rencontres. En effet, c’est souvent la plus belle surprise pour un voyageur occidental. L’accueil y est d’une gentillesse incroyable. Les caddies vous accompagnent sur le parcours avec un dévouement unique.

Au Vietnam, les caddies sont souvent des femmes. Elles suivent d’abord une formation rigoureuse de plusieurs mois. Ce cursus combine l’anglais, la psychologie du joueur et la géométrie des terrains. Elles s’avèrent ainsi des guides capables de lire les vents capricieux de la côte et de vous indiquer la ligne de putt parfaite au millimètre près.

Entre deux swings, elles partagent volontiers leurs anecdotes sur la vie de la région, la gastronomie et légendes locales. C’est cette dimension humaine, empreinte d’un profond respect et d’une grande bienveillance, qui transforme une simple partie de sport en un moment de partage authentique et mémorable.

Le nouveau roi du golf en Asie

Une domination incontestée sur le continent asiatique

Aujourd’hui, le golf au vietnam surclasse de grands pays historiques comme la Thaïlande, le Japon ou la Corée du Sud. Aux World Golf Awards, considérés comme les Oscars de la discipline, le pays rafle régulièrement le titre de « Meilleure destination de golf d’Asie ». Il a même remporté le trophée mondial devant l’Écosse !

Cependant, cette domination reste purement qualitative car le marché vietnamien est encore jeune. Le pays compte environ 100 parcours opérationnels, alors que la France en dénombre plus de 600. De même, le Japon écrase le secteur avec 2 200 terrains, suivi par la Corée du Sud (500) et la Thaïlande (300). Ces chiffres relativisent la taille actuelle du parc, mais ils mettent surtout en lumière un fort potentiel de croissance.

Des infrastructures modernes au service du luxe

Cette pluie de récompenses s’explique principalement par la jeunesse et la démesure de ses infrastructures. Contrairement aux terrains vieillissants de ses voisins, les parcours vietnamiens ont été sculptés dans des paysages bruts spectaculaires, sans contrainte de budget. Associés à des Club House dignes de 5 étoiles et à un service de caddies d’un dévouement inégalé, le Vietnam redéfinit ainsi les standards du très haut de gamme.

Les parcours de golf au Vietnam primés à l’échelle mondiale

Cette quête d’excellence se traduit par des distinctions majeures pour les plus beaux terrains du pays. Par exemple, le mythique The Bluffs Grand Ho Tram s’est illustré en intégrant le prestigieux Top 100 mondial du magazine Golf Digest. De son côté, le Ba Na Hills Golf Club rafle constamment le titre de « Meilleur parcours du Vietnam » lors des cérémonies locales, confirmant la suprématie de la région de Da Nang.

De même, le Hoiana Shores Golf Club a reçu le titre de « Meilleur nouveau parcours du monde » grâce à son design spectaculaire en bord de mer. Enfin, le Laguna Lang Co est salué internationalement pour son intégration éco-responsable au cœur des rizières et de la jungle, tout en étant régulièrement sacré « Meilleur complexe de golf éco-responsable » du pays lors des célèbres Vietnam Golf Awards. En venant pratiquer le golf au Vietnam, vous foulez ainsi des greens uniques et mondialement sacrés.

Prolonger l’expérience au-delà du 18ème trou

Imaginez votre journée en commençant la matinée sur le parcours du Laguna Lang Co, dessiné par Sir Nick Faldo, où les fairways longent de véritables rizières encore cultivées par les agriculteurs locaux. L’après-midi, vous changez alors de rythme pour flâner au calme de l’ancienne capitale royale. Vous visitez ainsi sa citadelle impériale, ses tombeaux et pagodes. Un excellent équilibre entre sport, détente dans des hôtels d’exceptions et une vraie découverte du pays.

Grâce à la diversité de son climat, le Vietnam se prête au golf en toute saison : mettez le cap sur le Nord et le Sud de l’automne au printemps, ou profitez du Centre de la fin du printemps à la fin de l’été. Chaque voyage peut être conçu comme un trait d’union entre passion du jeu, immersion culturelle, rencontre humaines et découvertes culinaires. Une façon totalement inédite de parcourir le pays.

Que vous soyez un joueur passionné à la recherche de terrains classés parmi les meilleurs au monde, ou un voyageur curieux de découvrir le Vietnam sous un angle unique et exclusif, les greens vous attendent. Alors comme on dit ici au moment de poser sa balle : Chúc may mắn ! (Bonne chance !)

N’hésitez pas à nous contacter via notre formulaire de demande de voyage sur mesure pour allier plaisir du golf et découvertes culturelles dans votre prochain voyage !

Crédits photos : © Laguna Lang Co : Photo d’entête, slider 3, 4, photo de gauche diptique 4, 5 et 6 / © Phoenix Golf Resort : Diptique 2, slider 1, 2 / © The Bluffs Grand Ho Tram : Diptique 3, diptique 5 photo de droite, slider 5, 6 / © Dalat Palace Golf Club : photo de droite diptique 1, photo de droite diptique 4/ © Taekwang Jeongsan Country Club : slider 7, 8 / Diptique 1, à gauche portrait officiel de l’Empereur Bao Dai – Domaine public

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Les meilleurs restaurants de rue ou gargotes typiques

Les restaurants de rue sont de petites échoppes installées généralement au rez de chaussée d’une maison ou bien de petites gargotes installées directement sur le trottoir, qui proposent chacune leurs spécialités, le plus souvent un plat unique typique et régional.
Voici une petite liste non exhaustive des plats les plus populaires et les plus faciles à déguster pour les palais étrangers.

Le Phở

Le Phở, qui se prononce comme “feu”, est LE PLAT national vietnamien. Originaire du nord, c’est une soupe à base de nouilles de riz et de viande de boeuf (Phở Bò) ou de poulet (Phở Gà). On l’assaisonne à la dernière minute avec des herbes aromatiques fraîches, du vinaigre d’ail, du citron, du nước mắm, ou du piment. Le bouillon est préparé à base d’os à moelle et d’épices comme la cannelle, la badiane, le clou de girofle, la cardamome noire, le gingembre… Il mijote parfois plusieurs jours pour lui donner une saveur unique et riche. Ce plat populaire par excellence est disponible du petit déjeuner au dîner, et les meilleurs restaurants dépendent bien entendu du savoir-faire du cuisinier.

Phở Gia Truyền Bát Đàn : 49 Bát Đàn, Cửa Đông, Hoàn Kiếm. De 6h à 10h et de 18h à 20h30.
Il s’agit de l’adresse la plus renommée de Hanoi qui sert ses clients depuis plus de 70 ans. Attendez-vous à faire la queue.

Pho Suong : 24B Ngo Trung Yên, Phố cổ Hà Nội, Hoàn Kiếm. De 5h30 à 12h15 et de 17h à 21h30.
Adresse très centrale dans le quartier animé juste au nord du lac Hoan Kiem, ouverte dans les années 90.

Pho Vui : 25 Hàng Giầy, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm. De 6h à 14h et de 16h à 23h.
Adresse également très centrale et propre.

Le Bún Chả

Une autre spécialité de Hanoi, ce plat se compose de viande de porc grillée en lamelles et hachée en boulettes, de vermicelles de riz “bún”, de salade, d’herbes aromatiques, et d’une sauce à base de nước mắm avec de fines lamelles de papaye verte et de carottes. La viande est parfois grillée à l’aide de tiges de bambou qui lui confère un fumé particulier. C’est un plat du midi que l’on retrouve à tous les coins de rue de la capitale, presque aussi populaire que le phở. Il est très souvent accompagné de nems au porc, aux crevettes ou au crabe.

Bún Chả Hàng Quạt : 74 Hàng Quạt, Hàng Gai, Hoàn Kiếm. De 10h à 14h.
Dans le vieux quartier parallèle à la rue de la Soie, Hàng Gai. En fait rue du chanvre, mais maintenant on y trouve les magasins de soie.

Bún Chả Đắc Kim : 1 Hàng Mành, Hàng Gai, Hoàn Kiếm. De 9h à 21h.
Dans le même quartier que le précédent, les portions sont généreuses. Ouvert depuis 1965, c’est une adresse bien connue des Hanoïens.

Tuyết Bún Chả 34 : 34, 34 Hàng Than, Nguyễn Trung Trực, Ba Đình. De 8h30 à 17h30.
Entre le lac des bambous blancs “Trúc Bạch” et le lac Hoan Kiem, au niveau de l’ancien château d’eau.

Le Bún Bò Nam Bộ

Le Bún Bò est un plat de vermicelle de riz blanc et de viande de boeuf sautée, servi avec des herbes fraîches, des arachides, de petits oignons frits et un fond de bouillon bien goûtu. C’est le Bo Bun que l’on trouve en France, mais bien meilleur, plus parfumé et complet. Ne pas confondre le Bún Bò Nam Bộ avec le Bún Bò Huế qui est une soupe à base d’abats, spécialité de Hué.

Bún Bò Nam Bộ Bách Phương : 73-75 Hàng Điếu, Cửa Đông, Hoàn Kiếm. De 7h30 à 22h30.
Ouvert depuis 1986, c’est la référence.

Le Chả Cá

Le Chả Cá, spécialité de la capitale Hanoi, est essentiellement composé d’une sorte de poisson chat coupé en bouchées, mariné dans du galanga et du curcuma (safran des Indes), puis grillé avec de l’aneth et de la ciboule. Il est servi avec des vermicelles de riz, des cacahuètes et une sauce violette à base de crevettes fermentées qui sent comme un fromage fort. On remplace aisément cette dernière par une sauce nước mắm pour les palais sensibles. Un plat typique à ne pas manquer !

Chả Cá Thăng Long : 6B Đường Thành, Cửa Đông, Hoàn Kiếm. De 10h30 à 21h.
C’est l’adresse la plus pratique car dans le vieux quartier, vers la voie ferrée.

Chả Cá Anh Vũ : 120-k1 Giảng Võ, Chợ Dừa, Đống Đa. De 10h à 13h et de 17h à 21h.
Notre préféré mais situé au delà du temple de la littérature, environ 15 minutes en taxi du lac Hoan Kiem.

Le Bún Riêu Cua

C’est une soupe de bún garnie de tomates, de pâte de crevette, de mortadelle vietnamienne, de morceaux de tofu fris, d’émincé de boeuf et de “riêu”, la substance crémeuse entre la chaire et la carapace du crabe que l’on appelle parfois “le jaune”. Le Bún Riêu Ốc est une variante aux escargots. Agrémenté de piment et de quẩy, sorte de croutons de riz longiligne, le Bún Riêu est un régal et une soupe qui tient chaud durant l’hiver tonkinois.

Bún riêu sườn sụn Trang : 23 Nguyễn Siêu, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm. De 8h à 15h.
Adresse centrale, on s’installe sur le trottoir, le bouillon est riche et savoureux.

Bún riêu cua Hàng Bạc : 11 Hàng Bạc, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm. De 7h à 22h30.
Même quartier, un peu plus proche du lac Hoan Kiem.

Le Bún Thang

Encore une soupe de bún comme il y en a beaucoup à Hanoi. Ce plat est néanmoins spécial pour ses nombreux ingrédients et leur combinaison de saveur, et sa présentation particulièrement soignée. Le Bún Thang se compose entre autre de vermicelles de riz, de plusieurs ingrédients finement émincés : poulet, fine omelette, saucisse de porc, et son son bouillon se prépare avec des champignons parfumé, des crevettes et des calamars séchées, et des herbes aromatiques et plusieurs épices. Et un ingrédient particulier vient s’ajouter, le “cà cuống”. Il s’agit d’une huile très parfumée venant d’un insecte, une punaise d’eau géante, qui est maintenant remplacée par un produit synthétique à cause de sa rareté.

Bún Thang Lan Lùn : 5 Hàng Thiếc, Hàng Gai, Hoàn Kiếm. De 17h30 à 22h30.
Dans le vieux quartier, entre la voie ferrée et le lac Hoan Kiem, dans l’ancienne rue du travail du métal.

Bún Thang Bà Tổng : 56 P. Ngô Sỹ Liên, Văn Miếu, Đống Đa. De 6h à 21h30.
Dans le quartier du temple de la littérature.

Bún bung Chân giò Bún thang : 32 Cầu Gỗ, Phố cổ Hà Nội, Hoàn Kiếm. De 8h30 à 22h.
Adresse très centrale à proximité immédiate du lac Hoan Kiem. On y trouve également d’autres plats à base de vermicelles comme les vermicelles à l’oie et aux pousses de bambous séchés “bún ngan măng khô”, vermicelles aux boulettes de viande et aux travers de porc “bún mọc sườn”, les vermicelles aux escargots “bún ốc”…

Le Miến Lươn

Le Miến Lươn est un plat à base d’anguilles “lươn” et de vermicelle de riz transparent “miến”. Les petites anguilles sont fris avec des épices, du gingembre, des oignons, et on ajoute ensuite des herbes aromatiques, des fleurs de banane râpées, des pousses de soja, parfois des concombres. Ce plat existe en soupe “Miến Lươn Nước”, ou sauté “Miến Lươn Xào Khô”.

Miến lươn Đông Thịnh : 87 Hàng Điếu, Cửa Đông, Hoàn Kiếm. De 6h30 à 22h.
Dans la grande rue commerçante Hàng Điếu entre le lac du centre ville et la voie ferrée.

Le Hủ Tiếu

Plat sino-vietnamien-cambodgien, le Hủ Tiếu se présente donc de différentes façon selon la région dans laquelle on se trouve.  À Hanoi, il se compose souvent de nouilles de riz plates “bánh phở”, de viande de porc émincée et hachée, de pousses de soja, de ciboule, de coriandre, de jeunes oignons, d’arachides pilés et d’une sauce à base de soja. C’est un plat facile à manger. Dans le sud il est servit en soupe avec des crevettes, des abats, des oeufs de caille.

Huy Hoàng : 21 Hàng Điếu, Cửa Đông, Hoàn Kiếm. De 9h à 13h et de 16h à 23h30.
Dans une pièce de la petite maison, sa minuscule cour et sur son trottoir, cette échoppe sert aussi d’autres plats, miến lươn, sủi cảo et mỳ vằn thắn.

Le Bún Đậu Mắm Tôm

Un peu moins accessible à première vue pour le goût occidental, le Bún Đậu est à la base un plat composé de bún, de tofu ” đậu phụ” frit, d’herbes aromatiques, et d’une sauce à base de crevettes fermentées “mắm tôm” auquel au ajoute du citron ou du kumquat. Le plus souvent est ajouté des pieds de porc émincés, de la mortadelle aux riz vert “chả cốm”, et des concombres. Ensuite beaucoup d’autres garnitures sont disponibles, avec du boudin noir, des nems, des abats de porc, des pieds de porc mijotés au galanga et curcuma “giả cầy heo”. Là aussi le mắm tôm se remplace facilement par une sauce au nước mắm.

Bún Đậu Cô Tuyến : ngõ 31 Hàng Khay, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm. De 9h à 21h.
Central, dans une petite ruelle donnant cette fois sur la rive sud du lac Hoan Kiem. Un établissement renommée de la capitale et très fréquentée le week-end. Vous trouverez d’autres restaurants dans la rue Hang Khay , justement connue pour ses petites gargotes de Bún Đậu.

Bún Đậu Ngõ Trạm : 1B Ngo Trạm, Hàng Bông, Hoàn Kiếm. De 8h à 21h.
Du côté de la rue Hàng Điếu, une petite adresse connue pour son pied de cochon”giả cầy heo”.

Le Bánh Cuốn

Le Bánh Cuốn est une fine crêpe de riz, cuite à la vapeur sur une sorte de couvercle métallique convexe (traditionnellement sur un linge au dessus d’une casserole d’eau bouillante). À l’origine un plat végétarien, la galette est la plus souvent fourrée d’une farce de porc et de champignons noirs “oreille de chat” hachée. On ajoute ensuite des échalotes grillées ou une poudre de crevette “ruốc tôm”, des herbes fraîches, et quelques morceaux de mortadelle vietnamienne “giò lụa”. Il existe plusieurs variante de farce.

Bánh Cuốn Gia Truyền Thanh Vân : 14 P Hàng Gà, Hàng Bồ, Hoàn Kiếm. De 7h à 13h et de 17h à 21h.
Dans le prolongement de Hàng Điếu, entre le vieux quartier et le lac Trúc Bạch.

Bánh cuốn Bà Xuân : 16 dốc Hoè Nhai, Nguyễn Trung Trực, Ba Đình. De 6h30 à 13h30 et de 15h30 à 23h30.
Entre la lac Hoan Kiem et le lac des bambous blancs, cette adresse est bien connue des Hanoïens. Mme Xuân utilise toujours un mortier en pierre centenaire pour moudre sa farine.

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Le thuoc lao, une spécificité vietnamienne

Les origines

On ne sait pas exactement d’où vient le nom thuoc lao. En vietnamien, “thuốc” fait référence ici au tabac et “lào” est un mot homophone avec Laos, le pays. Mais si vous demandez une pipe à eau pour fumer le tabac lors d’un voyage au Laos, aucun Laotien ne vous comprendra. Et montrer une pincée de thuoc lao, emballée dans un sac en plastique, mènera au même résultat. Même en remontant à ses origines d’introduction dans le pays depuis le Guangdong, Guangxi, Yunnan et Chongqing en Chine, personne ne connaitra ce terme non plus. Pourtant là-bas, dans certaines régions montagneuses du Yunnan, les gens ont fumé un type de tabac appelé thuoc bao. Cependant, il s’agit plutôt de cigarettes que de pipe.

D’ailleurs personne ne sait vraiment depuis quand les Vietnamiens fument ce tabac thuoc lao. Selon des preuves archéologiques, les premiers foyers en céramique utilisé pour fumer le thuoc lao, les dieu bat, remonteraient à la période de la dynastie de Ly (1009 – 1225). Mais ces foyers anciens sont de confection trop moderne par rapport aux autres types de pipes tels les pipes en bambou, dieu cay. Cela montre juste que la fabrication de céramique était bien développée pendant la période de la dynastie de Ly. Cependant ils n’indiquent pas la période de naissance de l’usage du thuoc lao.

Un produit régional

Le thuoc lao se cultive et se consomme principalement la partie nord du pays, de la province de Quang Binh (Dong Hoi) jusqu’au plateau de Ha Giang frontalier avec la Chine. Mais c’est dans les zones côtières du delta de fleuve Rouge entre Hai Phong et Nam Dinh  (Tien Lang, Vinh Bao, Thai Thuy, Thai Binh) qu’il est le plus renommé. Non loin de Hanoi, à Bac Ninh, on cultive également cette plante mais elle n’y est pas de très bonne qualité. Les plantes de thuoc lao nécessitent un taux de croissance modéré. Il faut les composter avec du fumier, mais si les plantes poussent trop vite le tabac sera trop fort pour être fumé. En revanche, avec une pousse trop lente, le tabac n’aura pas de goût.

Avant de pouvoir fumer le thuoc Lao, les feuilles sont cuites, tranchées, séchées et traitées avec de l’eau de riz qui permet de conserver l’humidité du produit final. Pendant la guerre, dans le nord du Vietnam, le thuoc Lao provenant de Tien Lang était vendu dans des emballages en papier noir sous la marque Thong Nhat. À cette époque, le thuoc Lao était mélangé souvent avec beaucoup de débris, et le papier d’emballage mince se montrait inefficace à retenir l’humidité pendant la saison sèche : les pincées du tabac s’émiettaient. Alors, après avoir acheté du tabac, on y mettait des écorces de mandarine pour le garder humide.

C’est dans sa façon de le fumer et son processus de préparation des feuilles de tabac que le Thuoc Lao est une vraie spécialité vietnamienne.

Les usages du thuoc lao

Le thuoc lao se fume à la pipe à eau. Le principe étant de filtrer la fumée dans l’eau avant de la faire entrer dans les poumons. Une expression vietnamienne dit que «les cigarettes provoquent la tuberculose, mais les thuoc lao sont bons pour les poumons». Ainsi les fumeurs pensent que la fumée filtrée dans l’eau est une bonne fumée. Quant à savoir si l’eau de filtration est bonne ou non, il faut demander aux personnes âgées qui cultivent les orchidées Cymbidiums : il suffit de la passer une seule fois sur les feuilles, et tous les vers et insectes mourront. D’ailleurs la confection de pesticide organique à base de thuoc lao est largement répandue. Paradoxalement, les plants de thuoc lao sont souvent attaqués par des insectes au moment de la récolte. On utilise alors de la colle faite de riz gluant que l’on roule sur les feuilles.

Enfin un autre usage de thuoc lao est la chique, seul ou avec du bétel, afin d’en extraire la nicotine et profiter de ses différents effets. Elle se trouve à une concentration particulièrement élevée dans ce tabac, à environ 9% contre 1 à 3% pour le tabac commun.

Différentes sortes de pipes à eau

Traditionnellement, les vietnamiens utilisent 3 sortes de pipes à eau :

• La pipe en bambou, dieu cay. A l’origine elle est faite dans le chaume d’un bambou dont les cloisons sont percés. Celle du fond est conservée afin de maintenir l’eau. Le fourreau est aussi en bambou. Sa simplicité en fait surement la plus ancienne. Elle mesure environ 60cm et de nos jours d’innombrables variations existent autant pas la taille, le mélange de matières et les décorations plus ou moins riches. Pour ceux qui n’était pas fortunés, on utilisait la dieu cay pour fumer le thuoc lao. Le nom est en fait étroitement lié aux paysans et leurs charrues (cày c-à-d charrue en vietnamien). Tôt le matin, lorsqu’ils se rendaient au champ pour travailler, ils accrochaient souvent une dieu cay et une théière sur leurs charrues.
• La pipe en bois  dieu ong. Surement dérivée de la première et fabriquée initialement en bambou, elle se distingue par sa petite hauteur mais sa plus grande largeur. Avec le temps elle est finalement fabriquée dans du bois d’acajou avec des décorations en argent et en ivoire. C’est en fait la plus luxueuse de toute.
• Le foyer en céramique dieu bat. C’est celle que les archéologues peuvent dater. Les gens de la classe moyenne utilisent souvent des foyers en céramique, mis dans une caisse en bois avec une poignée. Le tuyau pour fumer est un tube en bambou droit avec des motifs décoratifs. Une extrémité du tube de bambou est brulée et insérée dans le trou du foyer. Le fumeur qui utilise le foyer en céramique doit allumer lui-même le tabac. On introduit le thuoc lao dans le petit fourneau du foyer, puis on allume le tabac tout en aspirant. Puis, on utilise un bâton pour faire sortir le résidu en fumant une dernière fois. Le tuyau était également utilisé dans l’ancienne société pour punir les enfants de moins de dix ans : si ces derniers n’étaient pas sages, on utilisait le tuyau pour les fouetter.

Dans les régions montagneuses du nord Vietnam, il existe aussi la dieu uc, une sorte de pipe en bambou comme la dieu cay mais qui ne fait presque pas de bruit. Mais celle-ci est plus difficile à maîtriser. Il faut un certain temps d’apprentissage pour que l’eau ne vienne pas jusqu’à la bouche. Les jeunes soldats vietnamiens stationnés dans les montagnes du nord l’utilisent très bien. Ils savent même comment faire sortir le résidu de la pipe avec style. Après avoir fini de fumer, ils soufflent dans la pipe afin de faire sortir le résidu de tabac du fourneau. Suivant une belle courbe en forme d’arc-en-ciel, il tombe ensuite précisément dans un bol. Et ces soldats ne ratent jamais leur cible.

Les servants

Il fut un temps où le nom «dieu dom » désignait des personnes qui avaient un travail spécifique : il s’agissait des servants qui aidaient les riches ou les mandarins de l’ancienne société vietnamienne à fumer le tabac avec les pipes à eau.

Les fumeurs peuvent utiliser eux-même le dieu cay et le dieu bat. Mais pour le dieu ong, il fallait absolument avoir un servant. Le fumeur de thuoc lao attendait assis que son servant lui prépare la dieu ong, dont le tuyau mesurait environ un mètre de long. Lorsque son maître sortait, le servant devait transporter le nécessaire : boite à tabac, outils pour le feux et bien sûr dieu ong, afin que ce premier puisse s’arrêter fumer à sa guise. Seuls les mandarins ou les riches pouvaient poursuivre un tel passe-temps. Dans les villages, certains enseignants fumaient le thuoc lao en utilisant également la dieu ong. Ils utilisaient alors leurs élèves comme servants. Cependant après la Révolution d’Août 1945, utiliser des servants pour fumer n’était plus convenable. Par conséquence, le tuyau de la dieu ong a dû être raccourcie pour que le fumeur puisse l’utiliser seul.

Le travail des servants commençait en début de journée. Ils devaient changer de l’eau de la pipe et la nettoyer. Le fourneau et les pièces argentées sur la pipe étaient polis avec des cendres de bois. Les pièces en acajou perlé avec des feuilles de bananier séchées. Ils devaient également nettoyer le tuyau à l’aide de baleines de parapluie. Enfin, il fallait couper du bambou pour en faire des allumettes. Les bâtonnets en bambous brulent très bien mais ne sont pas goût des poètes. Selon eux, s’ils les utilisent pour fumer, ils composent de mauvais poèmes, « à l’odeur puante ». En 1956 l’usine d’allumettes Thong Nhat voit le jour. Les Hanoiens amateurs de thuoc lao délaissent alors le bambou au profit d’allumettes en bois minces et blanches.

Où fume t’on le thuoc lao

Jusqu’à présent, toutes les petites gargotes de thé de Hanoi possèdent encore une dieu cay. Sa simplicité d’utilisation en est la raison. Une bonne dieu cay est celle qui produit un bruit fort quand on la fume. Cela incite de nombreux clients à s’arrêter pour boire de un verre de thé et fumer. Deux gargotes qui se trouvent proches l’une de l’autre rivalisent par le bruit des dieu cay. Comme tous les autres tabac, le thuoc lao est aussi addictif. On dit que c’est comme l’amour. «Le thuoc lao me manque tout comme elle. J’ai pourtant enterré tout mon attirail. Mais je l’ai déterré vaille que vaille. Pour pouvoir encore fumer de plus belle».

Les Vietnamiens fument de moins en moins le thuoc lao, mais le fument toujours. Il est d’ailleurs très aisé de s’en rendre compte en voyageant dans le nord. Tous les restaurants de campagne possèdent une table pour boire du thé et fumer le thuoc lao après le repas. En prêtant attention on remarque la dieu cay un peu partout. Dans les cafés posée dans un seau, accrochée au scooter des ouvriers agricoles, dans la portière des chauffeurs de bus, dans les guérites des gardiens. Certains journalistes vietnamiens bien connus voyagent à l’étranger avec leur mini dieu cay. Et se prennent en photos en train de fumer du thuoc lao devant la Maison Blanche. Un dramaturge célèbre n’apporte lui que le fourneau. Puis utilise une cigarette allumée pour créer un trou sur une bouteille plastique et y enfonce le fourneau. On a alors une «pipe à eau en plastique».

Si vous souhaitez découvrir en video quelques dieu cay traditionnelles, artistiques ou modernes, vous pouvez consulter ce site marchand avec lequel nous n’avons aucun lien !

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Le contexte et la genèse du pont Paul Doumer

Le réseau de transport à la fin du 19ème siècle

En 1897, lorsque Paul Doumer prend ses fonctions de gouverneur général d’Indochine, le réseau de transport est encore très limité dans l’Union indochinoise. Au Tonkin, cela ne fait qu’une dizaine d’années que Hanoi est officiellement “cédée” à la France. Les routes empierrées sont rares et les autres se transforment facilement en bourbiers à la première pluie. Le terrain est difficile et voyager en sécurité n’est pas garanti. Même si les fameux Pavillons noirs sont déjà de l’histoire ancienne, et les derniers foyers armés du mouvement Cần Vương favorable au roi ont été défaits, il reste toujours quelques brigands et réfractaires à l’arrivée des nouveaux occupants.

Personnes et marchandises voyagent alors essentiellement par voie fluviale; parcourant les rivières et leurs embranchements, les traversant à l’aide de bacs.

Les voies d’eau sont en abondance dans les plaines et deltas du Vietnam. Rivières, lacs, marécages, enserrent les villages. Hanoi comptait encore plus de 250 lacs à l’arrivée des Français (contre 900 à l’époque féodale). Des portes écluses reliaient le fleuve Rouge au réseau de rivières, canaux et lacs de la capitale permettant aux petits sampans de rejoindre presque n’importe quel endroit de la ville. Bien que très pratique, ce système n’était cependant pas adapté aux ambitions de développement d’une ville moderne pour les Français. Dès l’implantation on remblaie certains lacs pour assainir la ville et gagner en surface constructible. La ville se transforme, les moyens de transports se multiplient, ses infrastructures se développent rapidement.

Les prémices du chemin de fer

Parmi les moyens de transport au Tonkin, les prédécesseurs de Paul Doumer avait déjà initié le développement du chemin de fer. Paul Bert (1886) en avait esquissé les orientations, et une première commission technique pour le chemin de fer au Tonkin avait été crée en 1887. À cette époque, en terme de sécurité, confort, volume de fret, le train n’avait pas d’équivalent. On le considérait comme un excellent moyen de développement et de mise en valeur des colonies. D’ailleurs en Cochinchine il existait déjà une petite ligne de 71 kilomètres entre Saigon et My Tho, mise en service en 1885.

Pour le Tonkin une première ligne entre Phu Lang Thuong (Bac Ninh) et Lang Son fut mise en chantier en 1889. Elle correspondait surtout aux exigences de transport et l’approvisionnement des troupes sur la frontière Est avec la Chine. Mais cette ligne devait également servir à pénétrer la région du Guangxi supposée prospère. Inaugurée en 1894 par le gouverneur général de l’époque, Jean-Marie De Lanessan (1891-1894), cette dernière voie, correspondait au système Decauville de 60cm. Une décision prise par le ministre des colonies de l’époque, à l’encontre des recommandations des intéressés sur place. Ne donnant pas satisfaction à l’usage, le gouverneur suivant, Armand Rousseau (1895-1896), dû faire élargir la voie.

Le plan Doumer pour le Transindochinois

Au décès de Rousseau à Hanoi, c’est alors Paul Doumer, précédemment ministre des finances dans le gouvernement Léon Bourgeois, que l’on sollicita pour reprendre le flambeau.
Persuadé lui aussi que, plus tôt la colonie serait dotée en ingénierie, plus tôt elle serait rentable; Paul Doumer entreprit dès son arrivée une compilation d’études sur les ressources et la topographie du pays. Ceci fait, il présenta au Conseil supérieur de l’Indochine un projet ambitieux de 3 200 kilomètres de voies ferrées. Il redressa en même temps les finances de la colonie, alors déficitaires, afin de crédibiliser sa demande de subvention en métropole. Notamment en créant les 3 régies du sel, de l’alcool de riz et de l’opium, et en prenant d’autres mesures fiscales lourdes pour les Vietnamiens.

Son plan finalement accepté dans une version d’un peu moins d’envergure, Doumer partit en France chercher les investissements nécessaires. En cette période favorable à l’expansion des colonies, pendant laquelle l’Empire du Milieu, en déliquescence, suscitait les convoitises des Européens, il obtint du gouvernement 200 millions de francs de l’époque.
Le Transindochinois, déroulant ses rails du Yunnan à My Tho, en passant par Hanoi, Saigon, Lang Son, et le port de Haiphong était né.

Construire un pont et désenclaver la capitale

La capitale de l’Indochine française devait être la plaque tournante du chemin de fer. Mais pour relier Hanoi aux territoires du nord, à la Chine, et au port de Haiphong, un obstacle d’envergure était à surmonter : Le fleuve Rouge.
Entre la rive droite du quartier Hoan Kiem et la rive gauche du quartier Long Bien, le lit du fleuve Rouge est large de plus d’1,5 kilomètres. Il est profond par endroit d’une 20aine de mètres. Et entre la saison sèche et la saison des pluies le niveau des eaux peut varier de 10 mètres.
A cela il faut ajouter des courants forts, des crues fréquentes, et des bancs de sable qui se déplacent.

Autant pour les navires marchands que pour les bacs à vapeur mis en service en 1893, ces facteurs rendaient aléatoires les lieux de débarquement. La construction de quais en dur s’éternisant d’années en années, il fallait bien souvent mettre les pieds dans la boue. Parfois, même les hippomobiles ne pouvaient accéder aux bacs. Enfin, en basses eaux, lorsqu’il fallait construire des débarcadères et routes sur le grand banc de sable en face de la vieille ville, ils disparaissaient à la saison des pluies. Et tout cela coûtait en main d’oeuvre et en temps.

Traverser le fleuve n’était donc pas simple et débarquer des marchandises non plus. Le fleuve représentait un vrai défi pour l’époque.

La solution pour relier les deux rives était donc un pont; un très grand pont pour l’époque. À tel point que le projet laissa beaucoup de personnes perplexes, comme le rapporte Paul Doumer lors de l’inauguration des travaux, dans ses mémoires “L’Indo-Chine française, souvenirs” :

“Parmi les Français assistant à la cérémonie, depuis le Général Bichot, commandant en chef des troupes et l’Amiral de Beaumont, commandant l’escadre, jusqu’au simple soldat, depuis l’Ingénieur en chef des ponts et chaussées jusqu’au surveillant des travaux, beaucoup étaient septiques et ne croyaient pas ce colossal travail exécutable.”

Bien entendu, les Vietnamiens n’y croyaient pas plus. Doumer rapporte, qu’en voyant l’enfilade de drapeaux plantée à l’emplacement des futures piles du pont, les mandarins étaient persuadés qu’on y tendrait seulement un câble pour guider les bateaux.

Le plus grand pont de France

Un défi technologique

En 1897 le concours pour la construction du pont fut lancé. L’entreprise Daydé et Pillé le remporta face à 6 autres grandes sociétés de construction françaises. Malgré un prix légèrement plus élevé que leur principal concurrent, leur projet fut jugé plus innovant et plus élégant. Les poutres d’acier de type Cantilever assuraient une plus grande solidité au pont tout en permettant d’enjamber de plus grandes distances, réduisant de fait le nombre de piles à construire. En France, seul le viaduc de Tolbiac surplombant les voies ferrées de la gare Paris Austerlitz, avait été construit selon ce nouveau procédé. De même la méthode à air comprimé utilisée pour édifier les piles de pont était ce qui se faisait de mieux à l’époque.

Les plans comprenaient un pont d’une longueur total de 2500 mètres, dont 1682 enjambant le fleuve, 19 travées, 2 culées, et 18 piliers descendant à 30 mètres sous le niveau des plus basses eaux. Pour un prix d’un peu plus de 6 millions de francs d’époque.

En septembre 1898, à la fin de la saison des pluies, Paul Doumer posa la première pierre. Une logistique aussi impressionnante qu’efficace se mouvait déjà en arrière-plan, puisque 15 000 tonnes de matériel et 7 000 tonnes de fer et d’acier devaient être acheminés depuis la France.

Toujours selon les mémoires de Paul Doumer : “La construction du pont de Hanoï fut exécutée avec une puissance de moyens, une continuité d’efforts vraiment remarquables. Au fur et à mesure que des groupes de piles s’achevaient, les poutres d’acier arrivaient de France, et le montage commençait aussitôt. On voyait le pont s’avancer peu à peu sur le fleuve. C’étaient encore les indigènes qui assemblaient les pièces métalliques, qui manœuvraient les puissants appareils de levage, qui posaient les rivets. Au début, les riveurs avaient été recrutés en grand nombre parmi les Chinois, qui étaient plus forts que les Annamites ; mais progressivement ceux-ci évincèrent ceux-là. S’ils avaient moins de force, ils étaient tellement actifs et habiles qu’ils produisaient plus de travail ; les ingénieurs leur donnèrent la préférence.”

Sous la direction d’une quarantaine d’ingénieurs et chefs de chantier français, c’est 3000 ouvriers vietnamiens et quelques chinois, qui se relayèrent sur le gigantesque chantier. Le travail le plus dur fut la construction des piliers. Il fallait en effet creuser le lit du fleuve dans des caissons pressurisés afin que l’eau n’y rentre pas. Cela, jusqu’à 20 ou 30 mètres de profondeur. Avec la chaleur et l’humidité difficilement supportables, les équipes devaient se relayer toutes les 4 heures.

Paul Doumer : “L’on interrogeait avec une curiosité jamais assouvie les ouvriers de l’entreprise qui exécutaient la belle maçonnerie des piles, sous la direction des contremaîtres français. Ils travaillaient d’abord à l’air libre, dans le caisson de fer qui s’en allait comme un bateau prendre sa place et s’enfonçait au fur et à mesure que la maçonnerie l’emplissait ; puis à l’air comprimé, dans la chambre ménagée sous la maçonnerie où l’on creusait la terre au fond du fleuve pour faire enfoncer progressivement le caisson et la pile de pierre qui s’élevait dans ses flancs. Et la chambre de travail descendait chaque jour davantage! Elle était à 20 mètres sous l’eau avec une pression de l’air égale à deux atmosphères, puis à 25 mètres, à 30, avec l’énorme pression de trois atmosphères, puis à 31, 32 quelquefois 33 mètres, où le travail devenait horriblement pénible…”

L’engagement d’un homme, l’influence de la France

Prévu pour durer 5 ans, le chantier se termina en moins de 4 ans. C’était 1 an de gagné sur l’énorme chantier du Transindochinois.
Le pont Paul Doumer comportait alors une voie métrique centrale pour le train, et 2 voies latérales en bois pour les piétons et les cycles. Frilosité budgétaire ou manque de vision, les automobiles devront emprunter le bac encore plusieurs années.

A ce moment, le pont Paul Doumer était dit-on, l’un des 4 plus grands ponts au monde. Assurément le plus grand que la France ait jamais construit en Métropole et dans ses colonies.
Outre l’exploit technologique, la praticité pour le petit commerce entre les deux rives et pour les plus gros volumes venant de Haiphong; ce pont réalisait une ouverture économique sur les territoires du nord. Avec pour les colons la perspective de d’exploiter de nouvelles terres agricoles et minières. Enfin, avec son élégante silhouette de dentelle rappelant pour les Vietnamiens le corps d’un dragon, le pont faisait l’unanimité.

Par la réalisation de cet important ouvrage, la France renforçait également son influence dans la région.
L’ouverture sur le Yunnan et le Guangxi était jugée primordiale dans le contexte de rivalité avec les Anglais pour la conquête de l’Asie.
La population française locale était évidemment très fière, et les Vietnamiens naturellement impressionnés.
On le ressent dans les propos de Paul Doumer  : “L’établissement du pont d’Hanoi (…) a frappé de manière décisive l’imagination des indigènes. Les procédés ingénieux et savants qui ont été employés et les résultats obtenus leur ont donné conscience de la force bienveillante de la civilisation française. Notre génie scientifique, notre puissance industrielle ont conquis moralement une population que les armes nous avaient soumise.”

Une façon de rendre les honneurs à Paul Doumer pour sa clairvoyance et son dévouement dans l’entreprise, fut sûrement de nommer le pont de Hanoi de son nom.

Deux inaugurations

Pour sa première inauguration, le 2 février 1902, le pont Paul Doumer reçu entre autres : le gouverneur général lui-même, le roi Thanh Thai venu spécialement de Hué,  Paul Beau, alors ministre de France à Pékin (futur successeur de Paul Doumer en octobre de la même année); et les sommités civiles et militaires.
Finalement, le 28 février, le pont ouvrit au public. Il emporta par la même occasion son fervent promoteur jusqu’au port de Haiphong. Paul Doumer rentrait définitivement en France où sa carrière politique et son destin présidentiel l’attendaient.

Il faut attendre 21 ans, en 1923, pour que les voies latérales du pont soient élargies et que les automobiles puissent y circuler. Les 2 voies de 1,3 mètres sont transformées en chaussées de 2,2 mètres auxquelles on ajoute des trottoirs de 1 mètre. On adjoint également 4 garages de 4,2 mètres afin que les véhicules puissent se doubler de distance en distance. Chaussées et trottoirs sont toujours en bois, de 4 cm d’épaisseur. 500 000 rivets et 2 400 tonnes de métal complètent la structure originelle. De nouveau les Etablissements Daydé réalisent les travaux, sans même arrêter le train.
Une nouvelle inauguration eu lieu le 23 avril 1924 sous l’autorité du gouverneur général de l’époque, Martial Merlin.

C’est le choix de la structure en poutres, qui permis ces modifications sans altérer la sécurité du pont. D’ailleurs en cette première moitié de 20ème siècle, le pont Paul Doumer vit passer nombre de crues sans broncher. La plus importante fut celle de 1926. Le niveau du fleuve dépassa alors de 60 cm les digues existantes qu’il fallu renforcer dans l’urgence. Mais le fleuve s’engouffra dans 2 brèches côté Long Bien et inonda la rive gauche. L’administration coloniale entreprit alors les derniers grands travaux d’amélioration des digues de Hanoi.

Le pont Paul Doumer jusqu’aux accords de Genève

Le pont Paul Doumer devient le pont Long Bien

Durant la seconde guerre mondiale l’armée japonaise envahit l’Indochine dès septembre 1940. Mais la souveraineté du territoire fut laissée à la France de Vichy. Cependant, à partir de 1944, les américains entreprirent des bombardements plus fréquent sur les infrastructures d’Indochine et les positions nippones. Le 5 mars 1945 la 14ème Air Force pris 9 ponts pour cible, dont le pont Paul Doumer. Face à l’intensification des bombardements et la crainte de voir un débarquement allié, l’Armée impériale nippone lança alors son plan d’offensive éclair contre les garnisons françaises. Le coup de force japonais du 9 mars 1945 mit fin de manière sanglante à l’emprise française sur l’Indochine.

Le 20 juillet les japonais intronisèrent un nouveau et premier maire vietnamien pour Hanoi. Durant son éphémère mandat d’un mois, le docteur Tran Van Lai décida de déboulonner quelques statues et de rebaptiser les noms des rues de la ville en vietnamien. Le pont Paul Doumer ne fit pas exception. Il pris le nom du quartier se trouvant sur la rive gauche, pour devenir le pont Long Bien.
Le 15 août l’Empereur Hirohito annonçait la capitulation du Japon. Le 2 septembre 1945 Ho Chi Minh déclarait l’indépendance du Vietnam.

Lorsque la France entrepris son retour en Indochine via Saigon, la situation était extrêmement tendue. La tutelle étrangère laissée vacante, la “révolution d’Août” était en marche. Partisans de l’indépendance et troupes françaises libérées par les Anglais s’affrontèrent à Saigon. 450 civils Français et Eurasiens furent tués. Une fois la Cochinchine “pacifiée”, le général Leclerc gagna ensuite Hanoi à la faveur d’accords entre Ho Chi Minh et Jean Sainteny censés ouvrir la voie à un Vietnam indépendant au sein d’une “Union française”. Leclerc entra à Hanoi en empruntant le pont Long Bien avec son 2ème DB le 18 mars 1946.

La suite des négociations fut torpillée par l’Amiral d’Argenlieu qui s’empressa de faire proclamer l’indépendance de la Cochinchine.

La guerre d’Indochine

La situation de non retour fut atteinte avec le bombardement de Haiphong le 23 novembre 1946. Une fusillade éclata lors d’un contrôle d’une jonque par les douanes françaises. Ces dernières ayant repris unilatéralement leurs activités en septembre sur ordre d’Argenlieu. Une opération terrestre fut lancée mais rencontra de la résistance. La marine française riposta en bombardement indiscernement la ville portuaire. Le bilan fut d’environ 6 000 morts dont une majorité de civils. Du jamais vu depuis la présence française en Indochine.

La réponse vietnamienne arriva le 19 décembre 1946 par la bataille de Hanoi. Deux mois de combats de rue entre milices et réguliers Viet Minh face aux troupes françaises. Au premier jour, les Viet Minh tentèrent de faire sauter le pont Long Bien afin de couper l’accès au terrain d’aviation, et à d’éventuels renforts de Haiphong. Les charges n’explosèrent pas et ils furent contraints de saboter les voies en retirant les planches en bois du revêtement. Un groupement blindé les repoussèrent.
Finalement, le 17 février 1947, les dernières troupes du général Giap réussirent à quitter audacieusement Hanoi. Elles traversèrent par une nuit noire et pluvieuse le fleuve Rouge, sous le pont Long Bien, à l’aide d’une vingtaine d’embarcations. Les sentinelles s’en rendirent compte trop tard; environ 1 000 hommes réussirent à rejoindre l’autre rive.

S’ensuivit 8 ans d’une guerre acharné, d’un côté pour maintenir l’Empire colonial français et le rang de la France au sein des puissances qui comptent; de l’autre pour l’indépendance et l’émancipation. Après la défaite française de Dien Bien Phu du 7 mai 1954, le traité de Genève de juillet clôt 100 ans de colonisation française au Vietnam. Les derniers soldats coloniaux se retirèrent de Hanoi le 9 octobre en empruntant le pont Paul Doumer à pied. Le jour suivant, les Vietnamiens victorieux entrèrent symboliquement dans la capitale en empruntant le pont en sens inverse.

La guerre Américaine

En 1955 débute le conflit entre le sud et le nord Vietnam. Le gouvernement de Ngo Dinh Diem refusant de tenir le référendum prévu par les accords de Genève. D’abord seulement conseillers pour le sud, les américains s’impliquèrent directement dans les combats à partir de 65; prétextant les “incidents du golfe du Tonkin”. Il fut alors décidé de couper par tous les moyens l’approvisionnement et l’infiltration des troupes nord vietnamiennes au sud. L’aviation devait bombarder systématiquement les routes, les ponts, les voies ferrées, les ports, etc… au nord du 17ème parallèle. Nom de l’opération : Rolling Thunder.

De part son rôle stratégique, seul pont ferroviaire sur le fleuve Rouge, reliant à la fois le port de Haiphong et le soutien chinois, le pont Paul Doumer tenait une place de choix sur la liste de 94 objectifs à détruire. Cependant, par peur d’escalades dangereuses entre les différents protagonistes, les américains ne le ciblèrent pas avant 1967.

Les premiers raids contre le pont Paul Doumer

Mais le pont fut loin d’être laissé sans défenses. Plus de 300 batteries anti-aériennes de 37 à 100 mm protégeaient la zone de Hanoi. Sur le banc de sable au milieu du fleuve et sur les plus hauts sommets du pont étaient placés des mitrailleuses de 12,7 mm. Parmi les défenses, 8 canons de 10 km de portée, disposés en octogone autour du pont, servaient pour les tirs de barrage. Quelques MIG se trouvaient prêts à intervenir. Auxquels il fallait ajouter environ 80 sites de lancement des redoutés missiles soviétiques sol-air S-75 (SA-2).
L’espace aérien nord vietnamien était alors le mieux défendu de la planète depuis la seconde guerre mondiale.

Le pont fut d’abord frappé à 10 reprises en 1967. Le premier raid eut lieu le 11 août dans l’après-midi. Des chasseurs bombardiers F-105 basés en Thaïlande larguèrent 94 tonnes de bombes, détruisant la travée centrale et endommageant les voies routières de 2 autres travées. Un second raid le lendemain ajouta aux dégâts de la veille.
Ce fut le premier test pour les ouvriers ferroviaires qui n’avaient encore jamais réparé d’aussi grand pont; de surcroit de nuit, pour éviter d’être pris pour cible. Finalement la circulation repris après 2 mois de travaux, début octobre.

À la faveur d’une ouverture météo, l’USAF lança une nouvelle attaque le 25 octobre. Encore 2 travées furent détruites. Pour gagner du temps, au lieu couper une à une les poutres d’acier, on les dynamita afin de poser de nouvelles sections. Déjà, fin novembre le pont était de nouveau en service. Cependant, mi-décembre, deux nouvelles attaques eurent lieu, coupant cette fois la voie sur 5 travées consécutives.
Le pont Paul Doumer demeura inutilisable jusqu’à l’arrêt de la campagne de bombardement sur le nord Vietnam au printemps 1968.

Le pont flottant SH1

Alors que les équipes du chemin de fer se relayaient pour réparer le pont au plus vite, les ravitaillements continuaient de passer le fleuve. Hommes, matériels, camions et wagons passaient par bacs. Et durant les 8 mois de réparation, ces équipes mirent au point un ingénieux ponton ferroviaire flottant. Grâce à des barges de 300 tonnes, 40 mètres de long et 8 mètres de large, équipées de rails, le train continua de traverser. Un système impressionnant, car afin d’être au niveau des berges, les rails se trouvaient sur des échafaudages à 1,5 mètres au dessus des barges dédoublées. De fait le train circulait à 2,6 mètres au dessus des eaux, pliant dangereusement les jonctions entre les barges.

Avant les premières lueurs du jour, les barges étaient démontées et cachées; les rails, les culées de ponton et les locomotives dédiées à la traversée camouflés. Le soir elles étaient de nouveau remorquées et assemblées en l’espace d’1 heure. C’est ainsi qu’opéra le pont flottant SH1, pour Sông Hồng 1 (fleuve Rouge 1), d’avril à juin 68. Il se situait au niveau de l’actuel pont Tranh Tri, 6 kilomètres en aval.
Cette technique fut appliquée à d’autres ponts ferroviaires du nord Vietnam. Et un peu de la même manière, le réseau terrestre possédait des voies cachées contournant les gares prises pour cible par l’aviation américaine. Un slogan des ouvriers des voies ferrées résume bien leur abnégation : “Traverser les rivières sans pont, faire rouler les trains sans gares, nous avançons malgré le feu ennemi !”
De l’aveu même des américains, les bombardements eurent beaucoup moins d’effet que prévu. On comprend pourquoi.

Reprise des campagnes de bombardement

En 1972 les États-Unis relancèrent les bombardements suite à l’offensive nord vietnamienne à travers le 17ème parallèle. L’aviation américaine frappa encore 4 fois le pont. Mais cette fois avec de toutes nouvelles bombes à guidage laser, rendant les attaques terriblement plus efficaces. Le pont Long Bien devint l’une des toutes premières cibles de l’histoire de ce nouveau type d’armement.
Les 10 et 11 mai, des F-4s menèrent deux raids envoyant 4 travées dans le fleuve et en abîmant d’autres. Puis le 10 septembre, 2 travées supplémentaires basculèrent dans le fleuve, coupant au total 1500 mètres de voie. De nouveau, un ponton flottant nommé SH2 pris le relais.

Cette dernière opération américaine, Linebacker, atteignit son paroxysme avec le bombardement de Hanoi au mois de décembre. L’accord de paix de Paris arriva le 27 janvier 1973. Au mois de mars 73, le pont accueillait de nouveau son train.

Miraculeusement rescapé de la guerre américaine, le pont y a tout de même perdu une grande partie de sa structure originelle. Surtout au niveau du plus grand bras du fleuve, côté Long Bien. Des travées ont été remplacées avec de l’acier d’origine russe, des piles bétonnées, et de nombreuses autres ajoutées.

Régulièrement, les démineurs remontent des bombes non explosées à proximité du pont. La dernière, parmi les centaines de tonnes larguées, a été découverte en juin 2021 à 800 mètres du pont. Elle pesait 280kg et mesurait 1,6 mètres. En 2017 une bombe de 2 mètres contenant 900 kg d’explosifs reposait à 5 mètres seulement de la 13ème pile.

Le pont Long Bien (pont Paul Doumer), de nos jours

Un pont plus que jamais actif

Jusqu’en 1985 le pont Long Bien resta l’unique passage permanent au dessus de fleuve Rouge. Deux autres ponts vinrent alors le compléter. Interdit pendant un moment aux véhicules motorisés, il dut néanmoins ré-ouvrir aux 2 roues en 2005 à cause du trafic de plus en plus dense entre les 2 rives.

Malgré ses cicatrices et le climat humide qui ronge son acier, le pont reste un moyen de communication vital au coeur de Hanoi. Chaque jour, une 20aine de convois de trains l’emprunte, ainsi que des piétons, et des milliers de deux roues. Paradoxalement il n’a peut-être jamais été autant fréquenté. Bondé le matin et le soir pour ceux qui  travaillent sur la rive opposée, le pont est aussi un lieu de promenade. Les jeunes Hanoiens y font des selfies et des photos de mariage. Les touristes viennent découvrir ce vieux mastodonte patiné par le temps. Puis le soir, les amoureux viennent s’y retrouver, contempler le fleuve et ses lumières jusque tard dans la nuit. Des groupes d’amis se désaltèrent auprès d’échoppes ambulantes faites de tabourets et de nattes, tandis que le fleuve apporte une brise fort appréciable.

Le pont tient aussi lieu de petit marché pour quelques vendeurs ambulants; et deux passerelles permettent également de descendre sur l’île aux bananes (qui porte évidement bien son nom). On se retrouve alors en plein jardin maraîcher, pourtant à quelques centaines de mètres du centre ville.
Enfin, côté vieux quartier, c’est le marché de nuit, dit marché Long Bien qui s’anime à partir de 22h. Installé au niveau de la première traverse du pont, il s’agit du plus grand marché de gros de la ville. Commerçants, livreurs, vendeurs ambulants, le marché déborde sur les voies du périphérique et ne ferme qu’au petit matin vers 5h.

>>> Lire notre article sur les marchés de Hanoi

L’avenir du pont Paul Doumer

Traverser le pont Long Bien en période de pointe est toujours impressionnant. Avec son allure frêle, on se demande comment il arrive à supporter le poids de tous ces scooters, roue contre roue, avançant à peine plus vite que les piétons. Mais même le train y passe…
Diagnostiqué en 1995 puis en 2004, les réparations les plus importantes ont été faites à hauteur de 5 millions de dollars. Mais la remise en état complète s’avère un chantier titanesque. Et le prix bien évidement astronomique. En 2014 il a même été envisagé de le démonter pour laisser place à un pont plus moderne. L’idée a fait un tollé chez les Hanoiens.

Plusieurs autres projets ont émergé depuis. Des financements privés, ainsi que français sont recherchés. Car le pont est aussi un trait d’union entre les 2 pays, le témoignage d’un passé commun qui ne fut pas toujours qu’un rapport de force. En outre, ces anciens ouvrages d’art contribuent encore de nos jours au rayonnement culturel de la France.

Remise à neuf, déplacement, transformation en musée; les projets divisent toujours. Les Hanoiens sont réellement attachés à ce pont qu’ils ont inlassablement réparé, avec ingéniosité et ténacité. Le pont Long Bien est ainsi devenu un symbole de résistance et de fierté pour la ville.

Si Paul Doumer n’a clairement pas la popularité d’Alexandre de Rhodes, ou d’Alexandre Yersin , son pont, lui, est bel et bien devenu une véritable icône vietnamienne.
Espérons qu’il tienne sa place sur le fleuve pour longtemps encore !

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Qu’est-ce que les pousses de bambou ?

Le bambou ne fleurie que rarement, suivant un cycle très long qui entraine sa mort. Sa propagation se fait principalement par ses tiges souterraines, appelés rhizomes. Elles courent le sol sur plusieurs mètres, développant des racines très denses au niveau des noeuds. Les rhizomes donnent aussi naissance aux jeunes pousses, turions, qui sortent de terre protégés par une gaine en écailles. Les jeunes pousses se développent ensuite très vite, grâce aux réserves emmagasinées dans le rhizome. Pour les espèces les plus rapides, la croissance peut atteindre 1 mètre par jour ! Aussi, un seul individu peut être à l’origine d’une petite forêt à lui seul. Une autre particularité du bambou est que dès son origine, la pousse contient le nombre de noeuds et d’entrenoeuds du chaume adulte.

En vietnamien, les pousses de bambou sont appelées măng. On les consomme depuis des milliers d’années. Elles accompagnent tous types de viandes, un peu à la façon des légumes, et il existe mille façons des les préparer. Cependant il faut prendre quelques précautions avant de passer à table. Tout d’abord il faut les cueillir avant qu’elles ne dépassent les 30cm de hauteur, lorsqu’elles sont encore cassantes. Puis, il faut leur retirer leur gaine coriace, ainsi que les autres parties dures jusqu’à atteindre la partie de couleur blanc ivoire. C’est cette partie du bambou qui est comestible.

Une fois épluchées, il faut encore les cuire. Car les pousses de bambou renferment des glycoïdes cyanogènes, des toxines végétales qui provoquent des maux de tête, des douleurs musculaires, des nausées et des troubles respiratoires. Heureusement, cette substance toxique disparaît à la cuisson. Ainsi, on doit donc toujours faire bouillir préalablement les pousses de bambou avant leur utilisation dans d’autres plats.

Les bienfaits des pousses de bambou

Les jeunes pousses de bambou apportent de nombreux bienfaits pour l’organisme. Une étude récente menée par les chercheurs de l’Université de Punjab en Inde, suggère qu’elles font partie des aliments bénéfiques pour la santé.

Elles sont riches en protéines et acides aminés utiles dans la fabrication des tissus de l’organisme et des anticorps. Également en quantité, les vitamines B, C, E et les minéraux comme le calcium, potassium, phosphore, magnésium, fer, sont essentiels au bon fonctionnement de l’organisme. Les pousses contiennent des glucides mais à l’inverse sont pauvres en sucres et graisses. On trouve aussi des antioxydants, phytostérols et phénols, aux propriétés anti-cancéreuses et anti-inflamatoires. D’ailleurs, leur forte teneur en phytostérols et fibres favorise la réduction du taux de cholestérol. Quand aux fibres, elles améliorent la digestion, l’effet de satiété, et jouent un rôle dans la régulation de la pression sanguine.

En ce qui concerne le bambou en général, ses extraits sont employés en médecine chinoise et indienne pour traiter les infections, les inflammations, et comme reminéralisant.

Les pousses de bambou ne vous veulent que du bien ! Et les anciens l’avaient bien compris même sans avoir leur composition détaillée.
On retrouve donc les pousses fraîches dans de nombreux mets de la cuisine asiatique et vietnamienne. Et si l’intérêt pour cet aliment traditionnel, un peu “campagnard”, avait diminué; il revient aujourd’hui, justement pour son côté sain, bénéfique pour la santé, et faiblement calorique.

Consommation et conservation des pousses

Il existe environ 1500 espèces de bambou, dont les pousses d’une 100aine sont comestibles. Les goûts et les textures varient suivant les espèces et les terroirs; mais ce que l’on recherche est un goût entre noisette et artichaut, une saveur douce légèrement sucré, et un croquant. Les plus communes sur la table des Vietnamiens sont les măng tre (genre Bambusa) et măng nứa (genre Neohouzeaua); mais les plus appréciées sont les măng trúc, blanches, fines et charnues (genre Phyllostachys) et les măng mai, grosses, 4 kg en moyenne, épaisses et sucrées (genre Sinocalamus/Dendrocalamus).
On les retrouve sous trois formes :

Fraîches (Măng tươi)

On récolte les pousses fraîches du printemps à l’automne lorsque les pluies favorisent la croissance. Le choix de bonnes pousses, leur préparation et leur cuisson sont toujours les étapes les plus importantes. Il faut parfois les bouillir et les rincer plusieurs fois afin de bien enlever toxines et amertume. On peut aussi les laisser tremper ou les faire bouillir avec de l’eau de riz, ce qui favorise l’élimination des toxines. Il existe d’autres astuces de cuisson.

Fermentées (Măng chua)

Le but premier est de pouvoir conserver les pousses longtemps. Nettoyées, les pousses sont d’abord coupées finement en lamelles. On les met ensuite à macérer quelques heures dans de l’eau salée avant de les cuire pour les détoxifier. Elles sont lavées et égouttées, et une fois sèches, placées dans un bocal de vinaigre avec de l’ail et du piment. Il faut attendre une semaine avant qu’elles ne deviennent acides et prêtes à la consommation. Là aussi il existe beaucoup d’autres façons de préparer les măng chua, qui selon les régions et les coutumes des habitants auront un goût différent.

Séchées (Măng khô)

Une autre façon traditionnelle de les garder durant l’année est de les faire sécher. Juste après cuisson on les étend sur des nattes au soleil entre 3 jours et une semaine selon l’ensoleillement. Suivant la rapidité du processus les pousses de bambou prendront une coloration jaune doré ou brune. Les pousses de bambou séchées peuvent être réalisées à partir de pousses fraîches, mais également à partir de pousses fermentées. Hachées finement après avoir été cuites, elles sont trempées 2 semaines pour fermentation, puis mise à sécher. Une spécialité des Thai blanc.
Pour utiliser les pousses séchées, il faut alors les remettre à tremper toute une nuit. Puis de nouveau les cuire 1 à 2 heures pour qu’elles retrouvent leur consistance tendre.

Quelques spécialités vietnamiennes à base de pousses de bambou

Les bambous poussent abondamment dans les régions montagneuses au nord du Vietnam. Les pousses forestières ont donc toujours constitué un ingrédient important dans les repas des ethnies. Par exemple, une jarre de pousses fermentées est toujours à disposition dans les foyers des ethnies du nord. Ainsi, elles sont une source d’aliments à consommer tout au long de l’année. Les pousses de bambou sont fermentées avec du piment et quelques autres ingrédients forestiers. Elles peuvent être sautées au wok avec des oignons et de la viande de bœuf ou de porc. Ou encore mijotées avec du poulet pour une soupe délicieuse (bún măng gà). Ce dernier plat est la spécialité de l’ethnie Muong dans la province de Hoa Binh.

Les pousses fermentées accompagnent merveilleusement d’autres plats tels que le canard rôti, la viande grillée, le jambonneau mijoté, etc. Dans les autres régions, elles servent comme ingrédient principal des plats populaires comme la fondue aux pousses piquantes, les grenouilles sautées aux pousses de bambou (ếch xào măng), ou la soupe de nouille au canard et aux pousses de bambou (bún măng vịt), un met incontournable de la cuisine vietnamienne. L’une des préparations les plus courantes consiste à cuire les pousses de bambou séchées dans un bouillon d’os de bœuf ou de porc. Il s’agit d’une soupe maigre, simple, mais essentielle sur la table des Vietnamiens. Surtout pour les gens du nord lors de la fête traditionnel  du Têt et des événements importants.

Partants pour quelques pousses de bambou pour votre prochain repas ?

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Le fromage et les Vietnamiens

On le sait, le Vietnam n’est pas un pays de fromage. Bien que le fromage le plus célèbre du pays est sans conteste la Vache Qui Rit. Implantée dans le pays depuis des décennies, son succès est notamment dû à sa conservation qui ne requiert pas de réfrigérateur. Et on l’a vu apparaître dans les banh mi au fil des années au point qu’aujourd’hui, la Vache Qui Rit a su conquérir le cœur des Vietnamiens.

Mais depuis plusieurs années, on observe aussi une tendance des Vietnamiens à consommer de plus en plus de fromage. Dans les pizzas, les pâtes ou les fameux phomai que, le fromage se démocratise dans le pays notamment grâce à la gestion du froid qui s’est nettement améliorée.

Et puis, de nombreux Vietnamiens qui ont étudié ou habité en Europe, en Australie, aux USA ou en Nouvelle-Zélande ont développé un goût pour le fromage difficile à satisfaire de retour au pays. Et c’est dans ce contexte que Maison Béjo est apparu pour proposer de véritables fromages du terroir vietnamien.

Maison Béjo, les origines

La Maison Béjo est née il y a près d’un an, de la rencontre de deux Français, expatriés à Hanoi depuis plusieurs années. Après quelques années expériences dans la fabrication de fromage en France, ces deux amoureux de fromage avaient quelques difficultés à trouver des produits à leur goût. Les fromages importés étant généralement assez chers ou industriels et les quelques produits vietnamiens peu qualitatifs et très limités en goût. Après plusieurs essais de fromages au lait cru pour leurs amis et leur consommation personnelle. Le duo a décidé de proposer ses créations au plus grand monde et de créer Maison Béjo, une véritable fromagerie de savoir-français qui créé des produits made in Vietnam.

Le fromage made in Vietnam

Maison Béjo a à cœur d’utiliser au maximum des ingrédients vietnamiens. Bien que la production de lait ne soit pas aussi importante qu’en France, ils nous expliquent qu’il existe de nombreux éleveurs de vaches laitières au Vietnam et que trouver du lait cru testé et de qualité est tout à fait possible lorsque l’on sait où chercher. C’est ainsi qu’ils ont tout d’abord travaillé une tomme au lait cru d’un un petit village à quelques kilomètres de Hanoi.

Et puis, utiliser des produits vietnamiens c’est aussi s’assurer une saveur et un arôme unique. En effet, des vaches élevées sur les terres vietnamiennes offrent un lait à la flore unique qui donne aux fromages Maison Béjo un véritable goût du terroir vietnamien. Pour ces deux passionnés, il ne s’agit pas de copier des fromages français mais de proposer des créations signatures qui permettent de découvrir le goût du sol vietnamien.

Mais produire du fromage au Vietnam n’a pas été chose facile, en effet, plusieurs mois de travail et de tests ont été nécessaires pour réussir à dompter les conditions climatiques exceptionnelles du pays. Car faire du fromage est une science et trouver la bonne formule demande une patience de fer !

Les fromages Maison Béjo

Les fromages Maison Béjo utilisent des ingrédients vietnamiens mais la technique et le savoir-faire utilisés pour leur production restent bien français. Ayant une expérience dans la création de fromages en France, Maison Béjo suit des règles strictes de production qui font une différence nette autant en terme de goût que d’apparence.

Pour le moment, Maison Béjo propose deux types de fromages. La tomme est sans aucun doute le produit phare. Un joli fromage de près de 800gr affiné lentement pendant deux mois, ce qui lui donne une belle croûte naturelle et une texture généreuse.

Bien plus rare au Vietnam, Maison Béjo propose aussi du fromage blanc. Un vrai fromage frais crémeux qui s’accorde parfaitement avec les longans, les mangues ou les fruits du jacquier vietnamiens. Car encore une fois, l’important ici est de s’accorder aux saveurs locales pour offrir des fromages vietnamiens. Et pendant les grosses chaleurs de l’été, un peu de fraîcheur est toujours bienvenue !

Le futur de Maison Béjo

Mais bien-sûr, Maison Béjo ne compte pas s’arrêter là et ses deux fondateurs nous confient qu’ils travaillent sur de nouvelles créations afin de proposer une plus grande gamme de fromages avec toujours un objectif en vue : partager le goût unique du terroir vietnamien.

Pour découvrir les fromages et l’univers de Maison Béjo ou commander, c’est à retrouver par ici :

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L’histoire du Palais An Dinh de Hué

Les grandes heures du Palais An Dinh (1902-1945)

L’histoire de ce morceau du patrimoine vietnamien commence en 1902. Le prince héritier Nguyen Buu Dao choisit ces terres pour se construire une résidence privée loin de la citadelle impériale qui grouillait alors d’ennemis. Mais c’est à partir de 1917 que le Palais An Dinh prend toute sa splendeur. Un peu moins d’un an plus tôt, Nguyen Buu Dao accède au trône sous le nom de Khai Dinh (dont le tombeau fait d’ailleurs partie des visites incontournables à Hué). Il décide de rénover et d’agrandir le palais dans un style plus moderne et empreint d’occidentalisme. On y trouve alors du carrelage à motif importé de France ainsi que des moulures représentant des fleurs, du raisin ou encore des anges. Néanmoins, ce style européen se mélange bien évidemment avec des thèmes décoratifs orientaux comme le phoenix et le dragon.

>>> Les plus beaux tombeaux impériaux de Hué

Le Palais An Dinh représente donc très bien son époque. Le tiraillement incessant de la royauté vietnamienne entre sa culture et la culture de l’occupant français. Et c’est pourquoi il est un fantastique témoin de la période coloniale du début du XXème siècle.

À partir de 1919, l’empereur Khai Dinh offre son palais à son fils. Le prince Vinh Thuy (qui deviendra plus tard l’empereur Bao Dai) en fait sa résidence privée. Celle-ci est accueille notamment des dignitaires étrangers et du protectorat mais aussi de nombreux banquets et performances artistiques. Il s’agissait donc d’un magnifique cadre, loin de la cour impériale et qui permettait donc davantage de liberté.

Un palais sans empereur (1945-2002)

La Palais An Dinh n’est bien sûr pas épargné par les temps troublés que connaît le Vietnam à partir de 1945. À l’abdication de l’empereur Bao Dai, la famille royale quitte la cité impériale pour s’installer dans cette résidence. Elle devient alors un véritable lieu de vie pour toute la famille jusqu’à ce qu’elle quitte définitivement le pays. Seule la Reine Mère Tu Cung a vécu dans le Palais An Dinh jusqu’en 1957, avant de déménager dans une petite maison près du palais jusqu’à sa mort en 1980.

À partir le 1957, le palais trouve différentes utilités. Tantôt restaurant, dortoir, usine ou encore salle de classe, les années passent et le palais se dégrade dangereusement. Les décorations, moulures et peintures sont limées, effacées ou blanchies et le bâtiment tombe doucement et sûrement en ruine.

Un nouveau souffle (2002 à nos jours)

En 2002, avec les ambitions touristiques et patrimoniales de la ville de Hué, un programme de restauration est lancé par le Centre de Conservation des Monuments, en partenariat avec le Ministère des Affaires Étrangères Allemand. De nombreux experts, notamment venus de l’Association d’Échange Culturel de Leibniz se rendent sur place afin de redonner au Palais An Dinh toute sa splendeur d’antan.

Après près de 5 ans de travail, il est de nouveau possible d’apprécier les peintures et les moulures du palais mais aussi de nombreuses pièces de mobilier de la dynastie Nguyen qui permettent aux visiteurs de se replonger dans les dernières heures de l’époque impériale vietnamienne. De plus, le Palais An Dinh retrouve aussi sa fonction de demeure d’artistes puisque des expositions sont souvent organisées dans ces murs.

Architecture et œuvres d’art du Palais An Dinh

Comme nous vous l’expliquions précédemment, ce palais est un véritable mélange entre style européen et oriental. Ainsi bien que l’on puisse avoir l’impression de se retrouver face à un château français, la grande porte et les détails décoratifs sont de parfaites preuves que l’on se trouve bien au Vietnam.

Bien que certains bâtiments ont aujourd’hui disparu, notamment le théâtre Cuu Tu Dai, le palais abrite encore 22 pièces au style unique mais aussi un joli belvédère qui abrite aujourd’hui une statue de bronze à l’échelle de l’empereur Khai Dinh.

En plus du joli mobilier de la dynastie Nguyen, on trouve 6 peintures à l’huile murales dans le hall principal du palais. Leur cadre est tout aussi magnifique puisqu’il s’agit de bois sculpté représentant notamment des fleurs d’abricotier et des feuilles de lotus.

En bref, le Palais An Dinh a connu ses heures de gloire et ses heures sombres. Mais désormais, il brille à nouveau pour le plaisir des visiteurs. Bien que Hué regorge de somptueux monuments, ce palais est souvent oublié mais il est un monument unique qui permet au voyageur de se plonger dans l’histoire moderne du Vietnam.

Visiter le Palais An Dinh

Le Palais An Dinh est situé au numéro 179 de la rue Phan Dinh Phung de Hué. Le ticket d’entrée est entre 50 et 100 000 dong selon les saisons.

Vous pourrez ensuite dans le palais à votre guise. Le magnifique décor rend le palais très photogénique, il n’est donc pas rare de croiser de nombreux jeunes Vietnamiens qui viennent se photographier. Si vous êtes photographes, le Palais An Dinh sera donc un superbe terrain de jeu !

Le palais est ouvert au public tous les jours de 7h du matin jusqu’à 17h. Nous vous recommandons de vous y rendre tôt le matin si vous souhaitez profiter de votre visite dans une ambiance un peu plus calme.

Et pour le découvrir le Palais An Dinh et toutes les merveilles de Hué :
>>> La grande traversée du Vietnam en 15 jours
>>> Découvrir le Vietnam en famille

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